Старинная русская одежда. Какой он, мужской русский народный костюм? Штаны в старину

Одежда наших предков, как крестьян, так и представителей знати представлялась самой разнообразной. В древности князья, дружинники и простые крестьяне мало, чем отличались в нарядах, разве что только достоинством материала и некоторым убранством. С годами различие в одежде между богатыми и бедными стало увеличиваться. К 14-15 векам по внешнему одеянию можно было безошибочно определить, к какой социальной группе относится данный человек.

На Руси исподняя одежда называлась зипуном, как у царей, так и у крестьян. Это было узкое и короткое платье, которое едва достигало колен. У людей простых и небогатых зипуны изготовлялись в основном из сермяги или крашеницы. Состоятельные и богатые могли позволить себе иметь зипун из легкой шелковой материи. Иногда рукава зипуна шились из другого материала, например, зипун был из белого атласа с пуговицами, а рукава отделывались серебром. Но обычно зипуны вообще не имели рукавов. Воротники к ним делались небольшие и узкие, а богачи носили большой разукрашенный жемчугом и драгоценными камнями воротник, называемый обнизью. У некоторых таких обнизей было много, их меняли, чтобы казаться наряднее и богаче. Исподнее платье шилось всегда просторным и подвязывалось шнурком. Концы исподнего платья засовывали в сапоги. Кроме зипунов существовал ещё и сарафанец, в котором ходили дома. Это тот же зипун только длинный, доходящий до пят.

К исподнему относятся и порты или штаны, шитые из полотна. Штаны и шаровары появились на Русской земле с приходом монголо-татар и прочно здесь закрепились. У бедняков порты изготовлялись из белого или крашеного холста, а также из сермяги, которая представляла собой грубую шерстяную ткань. Те, кто был побогаче носили зимой суконные штаны, а летом тафтяные или шелковые. У царей и бояр штаны были из тяжелых шелковых тканей разных цветов, преимущественно красного, малинового и желтого. В старину штаны не закрывали все ноги, а достигали только до колена и делались с карманами, которые назывались зенью.

Рубашки в старину назывались сорочками или срачицами. Они шились из холста длинными до колен с разрезным воротом и подпоясывались шнурком поверх исподнего платья. Часто воротник украшали вышивкой красными нитками, шелком, серебром и даже золотом - в зависимости от средств и состояния. Застёгивали воротник металлической пуговицей.

На рубаху и штаны надевалась разного рода верхняя одежда. Простой народ одевался в толстые одежды: женщины в поневы, мужчины в зипуны - на Руси это самое древнее одеяние. Княжеская мантия называлась корзнем и представляла собой обыкновенный плащ без рукавов, который завязывался шнурком на шее.

Любимым нарядом считался кафтан, который достигал до пят, а иногда только до икр, чтобы показать народу расшитые золотом сапоги. Наряд этот пришел с Востока от татар. Носили ещё и кафтанец. Это тот же кафтан, только короткий и попроще. У кафтана рукава были очень длинные, так что достигали до земли и собирались складками. Рукава закрывали ладони, и таким образом в холодное время вполне заменяли перчатки. Также рукавами было удобно брать что-либо горячее и не обжечь руки. В нарядных кафтанах концы рукавов украшали запястьями, то есть вышивкой золотом, серебром и жемчугом. Разрез на кафтане был только спереди и украшался бархатной тесьмой. К тесьме прикрепляли металлическое кружево (золотое или серебряное), сделанное с разными фигурами. Вдоль по кафтану делались нашивки из другой материи и другого цвета в виде кругов или ромбов, а на эти нашивки пришивались шнурки с кистями, чтобы застёгивать кафтан. Впоследствии стали употреблять только пуговицы от 12 до 30 на груди. Воротники на кафтанах всегда были узкие и небольшие. У богачей к кафтану пристёгивалось отложное ожерелье, расшитое золотом и усыпанное жемчугом. Зимние кафтаны делались на меху и назывались кожухами.

Для путешествий и верховой езды надевали специальную одежду - чугу. Это был узкий кафтан с рукавами только по локоть и значительно короче обыкновенных кафтанов. Чуга подпоясывалась поясом, за который закладывался нож, а на грудь помещалась дорожная сумка.

Ферязь. Так называлась мужская одежда, которую надевали на зипуны и кафтаны. Ферязь была с длинными рукавами, широкая в плечах только без кружева и отложного ожерелья. Ферязь была комнатной одеждой, на которой были нашивки круглой или четырёхугольной формы, называемые образцами.

Носили ещё армяки, которые шились с прорехами, с кружевами, с образцами, как ферязи, и с вышитыми воротниками. Полы армяков не сходились вместе, а закидывались одна на другую.

Однорядка представляла собой верхнюю одежду. Осенью и зимой, да и вообще в ненастную погоду, всегда надевали однорядку. Широкая и длинная до пят однорядка имела большие рукава и нарядные нашивки по бокам.

Во время дождя часто носили охабень, представлявшись собой обыкновенный плащ с капюшоном. А плащ с рукавами назывался ферезя. Его обычно надевали во время пути.

Была ещё епанча. Это одежда двух видов: одна дорожная из медвежьей шерсти или грубого сукна, другая - нарядная из богатой материи, подбитая мехом. Эту епанчу надевали, когда выезжали верхом и красовались перед народом. Она делалась без рукавов, накидывалась на плечи и застёгивалась на шее пуговицами или завязками.

Зимой носили шубы. Это была самая нарядная одежда для русских, поскольку Россия всегда славилась своими мехами. Количество мехов и шуб говорило о богатстве хозяина. В древности считалось, что знатные люди не только выходили в шубах на мороз, но и сидели в них в комнатах, принимая гостей, чтобы этим показать своё богатство. У бедняков шубы были овчинные, тулупы заячьи, а у людей среднего достатка - беличьи и куньи. У богачей шубы были собольи и лисьи. Носили также шубы из горностаев, но это в основном только для того, чтобы покрасоваться. Ещё шубы делились на нарядные и санные. В первых ходили только в церковь и в гости, а вторые предназначались для будничных дней.

Пояс ("юсало"; "опояска";"кушак")
являлся обязательной частью любого древнерусского костюма: будь то костюм женский, мужской или детский. Им подвязывали верхнюю, нательную, набедренную одежду, однако главное его назначение - охранение от злых сил: по древним поверьям нечистая сила всегда ходила не подпоясанная. Кроме того, пояс отражал социальный статус его владельца, а также был знаком воинского отличия. Он мог указывать на место воина в княжеской рати, его заслуги, принадлежность к какому-либо роду и, наконец, семейное положение.

На Руси мужчины носили пояса. У богачей пояса были шелковые и плетеные золотом и серебром, бархатные и кожаные. Их украшали драгоценными камнями и жемчугом. При поясе висели капторги (застёжки) и калита (кошелёк). Крестьяне носили кушаки, которые складывались в несколько раз. Они были шерстяными, шелковыми, а иногда переплетались золотом и серебром (ну это уже у зажиточных людей). Концы кушаков всегда свешивались спереди. За кушаками и поясами по азиатскому обычаю висели кинжалы и ножи, а также топоры.

Перчатки и рукавицы были в ходу у всех жителей России. Длинные рукава заменяли рукавицы. Русские цари носили короткие рукавицы - перчатки в основном только во время холодов. От царей перчатки перешли к боярам и далее вниз по социальной лестнице. Маленькие рукавицы звались рукавками.

Непременным элементом одежды русского человека была шапка. Она была четырёх родов. Люди зажиточные носили маленькие шапочки, называемые тафьями, которые прикрывали одну только маковку. Такие шапочки расшивали шелком, золотом и жемчугом. Знатные особы дома носили ермолки и фески. По преданию в ермолке в церковь ходил сам царь Иван Грозный, за что постоянно получал замечания митрополита Филиппа. Другой вид шапки, остроконечный, назывался колпак. Богачи делали колпаки из атласа, на околышек нанизывали жемчуг. На передней стороне колпака прикалывали золотую запонку. Зимой такой колпак подбивался мехом, который заворачивался к верху и наружу широкой полосой. Такие колпаки делались с продольными разрезами спереди. Разрезы украшались жемчужными нитями и застёгивались пуговицами. Небогатые крестьяне носили колпаки из сукна или войлока, зимой подбивали овчиною или каким-нибудь дешевым мехом. Третий род шапок был - четырёхугольная низкая шапка с меховым околышком из черной лисицы, соболя или бобра (смотря по деньгам). Летом околышек пристёгивался для красоты, а зимой вся шапка была подбита мехом. На ней делались прорехи с пуговками по шести на каждой прорехе. Такие шапки носили дворяне, бояре и дьяки. Четвертый вид шапок назывался горлатными шапками. Их носили только князья и высшая знать. По шапке можно было определить принадлежность человека к социальному слою. Отсюда пошла и поговорка: "По Сеньке и шапка". Высокие шапки означали знатность породы и положение в обществе. Так что, как бы не одевался посадский человек, купец или крестьянин, он не смел надеть высокой шапки. Даже высота колпака соизмерялась с достоинством рода и богатством.

Княжеские горлатные шапки делались из драгоценных мехов с высоким верхом. К верху шапка была шире, к низу уже. Спереди делалась прореха, украшенная жемчугом в виде какой-нибудь фигуры. Во время парада боярин или князь надевали тафью, на тафью колпак, а на колпак горлатную шапку. Также поступали и московские цари. Знатные люди считали за благо и достоинство кутать свои головы в несколько шапок, и часто в комнате за нарядными столами сидели в своих шапках и принимали гостей.

Дополнительным украшением считались серьги, которые на Руси носили и мужчины. На шею обязательно вешали золотые цепи с крестом. Такие цепи передавались из поколения в поколение как залог благополучия.

Состоятельные и богатые люди любили носить на пальцах рук много перстней с алмазами, изумрудами, яхонтами. В старину на Руси у знати не было наследственных и гербовых печатей, а каждый делал свою собственную печать на перстне

Обувь простого народа представляла собой лапти из древесной коры. Лапти носили ещё в языческие времена. Кроме лаптей из коры, носили башмаки из прутьев лозы, тоже плетёные. Некоторые носили подошвы из кожи и подвязывали их ремнями, обмотанными вокруг ноги. Обувь состоятельных людей составляла сапоги, чоботы, башмаки и четыги. Все они делались из телячьей кожи, а у богатых из персидского и турецкого сафьяна. Сапоги носили до колен и служили вместо штанов для нижней части тела. Сапоги имели подковы с множеством гвоздей, у царей гвозди были серебряные. Чоботами назывались полусапожки с остроконечными носками, поднятыми к верху. Башмаки носили не только мужчины, но и женщины. В старину носили также четыги иначе поговицы. Эта обувь заимствована у татар. Она состояла из сафьянового чулка до колен. При сапогах и чоботах носили чулки шерстяные или шелковые, а зимой - меховые. Женская обувь была такой же, как и мужская. Посадские жены носили сапоги и чоботы, дворянки ходили в башмаках и чоботах. Бедные крестьянки носили исключительно лапти. Вся обувь, кроме лаптей, была цветная, ярких красок, украшенная узорами и даже жемчугом.

В знатных семьях имелись платки для утирания носа. Их носили не в карманах, а в шапках. Изготовляли их из тафты и оторачивали золотой бахромой. Простой народ платками не пользовался, но от этого совершенно не страдал.

Рубашки в старину назывались сорочками или срачицами. Они шились из холста длинными до колен с разрезным воротом и подпоясывались шнурком поверх исподнего платья. Часто воротник украшали вышивкой красными нитками, шелком, серебром и даже золотом – в зависимости от средств и состояния. Застёгивали воротник металлической пуговицей.

На рубаху и штаны надевалась разного рода верхняя одежда. Простой народ одевался в толстые одежды: женщины в поневы, мужчины в зипуны – на Руси это самое древнее одеяние. Княжеская мантия называлась корзнем и представляла собой обыкновенный плащ без рукавов, который завязывался шнурком на шее.

Для путешествий и верховой езды надевали специальную одежду – чугу. Это был узкий кафтан с рукавами только по локоть и значительно короче обыкновенных кафтанов. Чуга подпоясывалась поясом, за который закладывался нож, а на грудь помещалась дорожная сумка.

Была ещё епанча. Это одежда двух видов: одна дорожная из медвежьей шерсти или грубого сукна, другая – нарядная из богатой материи, подбитая мехом. Эту епанчу надевали, когда выезжали верхом и красовались перед народом. Она делалась без рукавов, накидывалась на плечи и застёгивалась на шее пуговицами или завязками.

Зимой носили шубы. Это была самая нарядная одежда для русских, поскольку Россия всегда славилась своими мехами. Количество мехов и шуб говорило о богатстве хозяина. В древности считалось, что знатные люди не только выходили в шубах на мороз, но и сидели в них в комнатах, принимая гостей, чтобы этим показать своё богатство. У бедняков шубы были овчинные, тулупы заячьи, а у людей среднего достатка – беличьи и куньи. У богачей шубы были собольи и лисьи. Носили также шубы из горностаев, но это в основном только для того, чтобы покрасоваться. Ещё шубы делились на нарядные и санные. В первых ходили только в церковь и в гости, а вторые предназначались для будничных дней.

Пояс (“юсало”; “опояска”;”кушак”)
являлся обязательной частью любого древнерусского костюма: будь то костюм женский, мужской или детский. Им подвязывали верхнюю, нательную, набедренную одежду, однако главное его назначение – охранение от злых сил: по древним поверьям нечистая сила всегда ходила не подпоясанная. Кроме того, пояс отражал социальный статус его владельца, а также был знаком воинского отличия. Он мог указывать на место воина в княжеской рати, его заслуги, принадлежность к какому-либо роду и, наконец, семейное положение.

Перчатки и рукавицы были в ходу у всех жителей России. Длинные рукава заменяли рукавицы. Русские цари носили короткие рукавицы – перчатки в основном только во время холодов. От царей перчатки перешли к боярам и далее вниз по социальной лестнице. Маленькие рукавицы звались рукавками.

Непременным элементом одежды русского человека была шапка. Она была четырёх родов. Люди зажиточные носили маленькие шапочки, называемые тафьями, которые прикрывали одну только маковку. Такие шапочки расшивали шелком, золотом и жемчугом. Знатные особы дома носили ермолки и фески. По преданию в ермолке в церковь ходил сам царь Иван Грозный, за что постоянно получал замечания митрополита Филиппа. Другой вид шапки, остроконечный, назывался колпак. Богачи делали колпаки из атласа, на околышек нанизывали жемчуг. На передней стороне колпака прикалывали золотую запонку. Зимой такой колпак подбивался мехом, который заворачивался к верху и наружу широкой полосой. Такие колпаки делались с продольными разрезами спереди. Разрезы украшались жемчужными нитями и застёгивались пуговицами. Небогатые крестьяне носили колпаки из сукна или войлока, зимой подбивали овчиною или каким-нибудь дешевым мехом. Третий род шапок был – четырёхугольная низкая шапка с меховым околышком из черной лисицы, соболя или бобра (смотря по деньгам). Летом околышек пристёгивался для красоты, а зимой вся шапка была подбита мехом. На ней делались прорехи с пуговками по шести на каждой прорехе. Такие шапки носили дворяне, бояре и дьяки. Четвертый вид шапок назывался горлатными шапками. Их носили только князья и высшая знать. По шапке можно было определить принадлежность человека к социальному слою. Отсюда пошла и поговорка: “По Сеньке и шапка”. Высокие шапки означали знатность породы и положение в обществе. Так что, как бы не одевался посадский человек, купец или крестьянин, он не смел надеть высокой шапки. Даже высота колпака соизмерялась с достоинством рода и богатством.

Обувь простого народа представляла собой лапти из древесной коры. Лапти носили ещё в языческие времена. Кроме лаптей из коры, носили башмаки из прутьев лозы, тоже плетёные. Некоторые носили подошвы из кожи и подвязывали их ремнями, обмотанными вокруг ноги. Обувь состоятельных людей составляла сапоги, чоботы, башмаки и четыги. Все они делались из телячьей кожи, а у богатых из персидского и турецкого сафьяна. Сапоги носили до колен и служили вместо штанов для нижней части тела. Сапоги имели подковы с множеством гвоздей, у царей гвозди были серебряные. Чоботами назывались полусапожки с остроконечными носками, поднятыми к верху. Башмаки носили не только мужчины, но и женщины. В старину носили также четыги иначе поговицы. Эта обувь заимствована у татар. Она состояла из сафьянового чулка до колен. При сапогах и чоботах носили чулки шерстяные или шелковые, а зимой – меховые. Женская обувь была такой же, как и мужская. Посадские жены носили сапоги и чоботы, дворянки ходили в башмаках и чоботах. Бедные крестьянки носили исключительно лапти. Вся обувь, кроме лаптей, была цветная, ярких красок, украшенная узорами и даже жемчугом.

В России древнейший костюм, состоящий из подпоясанной рубахи и шаровар, по своей простоте принадлежит, вероятно, доисторической древности. С появлением у нас государственности стали появляться заимствования из Византии. Богатый костюм первых русских князей и их дружинников, а также их жен, установился по византийским образцам и стал сильно отличаться от костюма народного.

На рисунках фигуры 2 – 5 представляют княжескую одежду, византийского образца, с ее узорчатыми тканями и богатой обшивкой парчой и жемчугом, между тем как фигура 1 дает тип древнерусского костюма, сохранившего еще национальные черты. Шапка в древнейшем ее виде была высокая и остроконечная, потом с мягкой тульей; ее украшал меховой окол или опушка. Плащ (корзно), носившийся князьями, накидывался сверху и застегивался большей частью на правом плече запонью с петлицами (фигура 4).

Тип женской одежды был совершенно византийский, принятый в иконописи (фигуры 2 и 3). Сапоги не были, кажется, в общем употреблении у русских даже в Х веке, а составляли обувь только князей и старейшин; они шились из кожи и сафьяна и были цвета зеленого, красного, желтого и т.д. Со времени татарского ига стало сказываться татарское влияние, хотя оно было не столь сильно, как обычно предполагается: "от татар мы могли заимствовать только некоторые незначительные части нашего костюма, которые всегда и обозначались в названиях татарскими" (И. Забелин, "Домашний быт русских цариц", 1872).

Костюмы Руси XII – XIII века

В общем, в московской Руси одежда имела одинаковый покрой у богатых и бедных, отличаясь лишь качеством материала. Бояре, поверх опоясанной рубашки – воротник и края которой вышивались разноцветными шелками, серебром, золотом и унизывались жемчугом – надевали шелковый или тонкий суконный узкий кафтан и подпоясывали его. На кафтан, для приема гостя или выхода, надевалась ферязь, и при выходе из дому, поверх ферязи – опашень, зимой – шубу.

Ферязи служили верхней комнатной одеждой, были длиной почти до лодыжек, без перехвата и воротника, с длинными, суживающимися к запястью рукавами; спереди застегивались пуговицами (числом от трех до десяти) с длинными петлицами, или схватывались завязками. Они делались холодные – на подкладке, теплые – на меху; иногда они были без рукавов и тогда одевались под кафтан. Ферязи ездовые или ферези надевались на обыкновенные ферязи или на чюгу.

Костюмы Руси XIII – XV века

Опашнем называлась верхняя одежда с широкими рукавами, суживавшимися к запястью; в царском костюме подбитый горностаем опашень назывался платном. Более простой верхней одеждой была однорядка, длиной до пят, без воротника. Покроем подобен однорядке был охабень или охобень – верхняя одежда с четырехугольным отложным воротником, часто с откидными рукавами из объяри (шелк с золотом и серебром), атласа, бархата и парчи (фигура 8). На ферязь надевался и кафтан, смотря по покрою называвшийся турским или становым: первый был без воротника и застегивался только у шеи и на левом боку, последний – с перехватом, широкими недлинными рукавами и пуговицами на груди и в разрезах на подоле (фигура 12).

Костюмы Руси XIV – XVI века

Шуба была предметом гордости в московской Руси; в ней оставались часто и в комнате, при гостях; для украшения она обшивалась нашивками, для застегивания имела пуговицы или кляпыши с петлями (рисунок на следующей странице, фигура 15), а иногда шнуры с кистями. Русские шубы походили на охабень и однорядку, но имели отложной меховой воротник, начинавшийся от груди; турецкие шубы отличались от русских широкими рукавами, которые делались иногда одинарные, иногда двойные; польские шубы имели вместо отложного узенький воротник и просторные рукава, с меховыми обшлагами.

Женские шубы (фигура 11) были схожи с мужскими; крытая бархатом соболья шуба имеется на старинном изображении царицы Натальи Кирилловны, поверх аксамитной телогреи (рисунок на следующей странице, фигура 16). Восточного происхождения и обычно из восточных материй были чюги (фигуры 10 и 9) – узкие кафтаны, с рукавами по локоть, приспособленные к путешествию и верховой езде, для чего они подпоясывались кушаком, поясом или тесьмой; теплые чюги были на соболях, куницах и т.п. Продолжение см. на следующей странице.

Князь И. Репнин. Однорядка (светлая) и ферязь (с застёжками, и подбита горностаем),а внутри, видимо, подоплёка.

Кафтан, охабень-опашень, зипун, кожух, свита, сермяга, терлик... Что это всё вообще такое? Я пробую разобраться в первом приближении )
В целом верхняя и средняя одежда, на современный взгляд, шилась почти одинаково. Эти виды платья различались способом ношения (внутрь, подвязывая, в накидку),областью применения, материалом-тканью, застёжкой-отделкой и частично кроем. Судя по противоречивым сведениям в разных источниках, дело это туманное. Я попробовала собрать сведения и иллюстрации, в которых этих противоречий нет.
Главное действующее лицо расследования - Кафтан.

У человека в жёлтом кафтане на голове тафья.
Кафта́н (خفتان ‎) — мужское, в основном крестьянское, платье. Также назывался кавтан, кофтан (наводит на некоторые мысли, да...).
Общим для всех кафтанов было: двубортный покрой, длинные полы и рукава, закрытая доверху грудь. Грудь его украшалась пуговицами - от восьми до двенадцати штук. По бокам кафтан имел разрезы, или "прорехи", которые тоже отделывались пуговицами. Рукав мог достигать запястья. Нижняя часть кафтана кроилась из косых клиньев.
К нарядным кафтанам пристегивались или пришивались воротники козыри и запястья, украшенные разноцветными шелками, камнями, жемчугом. Вместо пуговиц часто использовались кляпыши - чаще серебряные с позолотой, а иногда костылики из обточенных в виде палочек кораллов. Кляпыши и костылики застегивались на длинные петли из тесьмы или цветных шнуров, их называли "разговорами", и они могли быть украшены кисточками из разноцветных нитей. Спинку кафтана часто делали несколько короче переда, особенно у длинных одежд, чтобы были видны задки орнаментированных сапог, что у молодых людей составляло предмет особой заботы.
Важной деталью в кафтанах допетровского времени был козырь - высокий стоячий воротник, закрывающий весь затылок. Это название распространялось на воротник вообще, который в старинных русских одеждах часто бывал съемным и его пристегивали или пришивали к различным одеяниям. Козыри являлись объектом щегольства, и их делали из бархата, шелка, камки, украшая вышивкой золотой и серебряной нитью, жемчугом и драгоценными камнями.
http://licey102.k26.ru/costume/kaftan.htm
Кафтаны на Руси были в основном серого или синего цвета, шились из грубой хлопчатобумажной ткани или льняной ткани кустарной выделки (холстинки). Подпоясывался кафтан, как правило,кушаком (обычно другого цвета).
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%F4%F2%E0%ED
Ферязь - разновидность Кафтана. Шилась Ф. неширокой, без воротника и перехвата в талии, длиной до лодыжек, с узкими рукавами или без них. Застёгивалась на пуговицы с накладными петлями или завязывалась завязками. Ферязь доходила до икр, а иногда и до земли, и обычно была обшита мехом либо имела меховой воротник. Такая одежда была достаточно широкой и застегивалась на одну верхнюю пуговицу. Ферязь шили из темно-синего, темно-зеленого и коричневого сукна, иногда использовали золотую парчу и атлас. http://ria.ru/Tsarist_Russia/20130314/926340592.html
Зимние Ф. на меху надевались поверх кафтана или летника. Ф. была одеждой различных слоев населения. В 14-16 вв. в Москве царская, боярская и княжеская Ф. шились из бархата, атласа, сукна и пр., украшались золотым и серебряным кружевом, пуговицами из драгоценных металлов. http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/144460/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B7%D1%8C
Известна ферязь Ивана Грозного: Говорят, в ней он ходил дома. А вот становые кафтаны, то есть по фигуре (стану). http://blog.t-stile.info/stanovoj-kaftan
Объярь, аксамит, сукно. 1680 г.

А тем временем во Франции...

Карл 8, многослойная одежда - внутри тонкая, чем дальше, тем богаче-наряднее, верхняя подбита мехом. Золотая вышивка и всё такое. У него голая шея, что в нашем климате не пройдёт), то же и касательно бороды.
А. И. Оленин: «Мы видим, что в XV веке французский король Карл VIII такую же шубу с откидными рукавами употреблял, какую носил в то же время Великий Князь Иван Васильевич III »
http://folk-costume.com/oxaben/
и примерно то же время (Костюм в фильме близкоисторический, не переживайте. По словам Натальи Селезневой, создавать царские облачения для фильма "Иван Васильевич меняет профессию" помогала художник по костюмам, работавшая с Сергеем Эйзенштейном над его картиной "Иван Грозный".) Кто не верит, вот ещё один
Конечно, на Руси царь был самым нарядным. Но бояре, послы и пр. тоже не лыком шиты.

Опашень - долгополый кафтан из сукна, шелка и пр. с длинными широкими рукавами, частыми пуговицами донизу и пристежным меховым воротником.

Послы

Также как охабень, опашень имел откидные длинные широкие рукава. Рукава сужались к запястью. Руки продевались в особые разрезы, а рукава висели вдоль фигуры. Воротника не было. Опашень никогда не подпоясывали. http://folk-costume.com/oxaben /

Женский опашень — с частыми пуговицами, украшенный по краям шёлковым или золотым шитьем. Пуговицы золотые или серебряные; могли быть величиной с грецкий орех. Сзади пришивался подбитый мехом капюшон, висевший до середины спины. Женщины с опашнём носили круглое накладное ожерелье из собольего или бобрового меха.

И покрой, и названия нарядных одежд часто были заимствованы, в названиях найдены персидские, арабские, татарские слова, польские и пр., напрямую было влияние Византии, и нарядные богатые ткани были привозными (в том числе из Китая). Ткани были самыми разнообразными, на картине красиво показаны бархат и атлас, даже узорные ткани украшали различными деталями, и очень многие виды одежды подбивались мехом, благо это было сделать так легко...
"Нам не привыкать, -
Пусть мороз твой трещит:
Наша русская кровь
На морозе горит!

Искони уж таков
Православный народ:
Летом, смотришь, жара -
В полушубке идёт;

Жгучий холод пахнул, -
Всё равно для него:
По колени в снег,
Говорит: "Ничего!"

И.С. Никитин

Видимо, отсюда часть путаницы, когда "душегрея" была одеждой летней, и одежде летней полагалось иногда быть на меху...

Важное дополнение!

Мы наконец решили написать статью про то, без чего стараемся не выходить из дома. И узнали такие шокирующие подробности из их истории, что колени наши похолодели от ужаса.

Текст: Данила Маслов
Иллюстрации: Степан Гилиев, Сергей Радионов

Штаны давно не являются символом мужественности: скоро сто лет как женщины отвоевали себе право носить сшитую между ног одежду. Но до сих пор в некоторых регионах принято ругать дам, посягнувших на эту святыню, - дескать, приличным девушкам должно быть стыдно.

Хотя, казалось бы, почему стыдно? Наоборот, в плане защиты девичьей чести штаны, как мы с тобой знаем, дадут сто очков вперед любому платью. Их не поднимет порыв ветра, они не подведут упавшую хозяйку неприличным задиранием, да и добраться до женского тела, облаченного в эту броню, куда затруднительнее. А обтягивающие джинсы так и вообще можно снять, только действуя с их обладательницей сообща, в четыре руки (к тому же не факт, что штаны капитулируют).

А все дело в том, что когда-то штаны было неприлично носить даже мужчинам. В нашей, так сказать, европейской культуре они сразу появились как постыдный предмет туалета - безбожный, нечестивый и порочный. И оставались такими вплоть до наших дней. Конечно, не все, а только некоторые виды.

Загадка стремени, времени и штанины

На самом деле никто не знает, когда именно человечество изобрело штаны. Что-то вроде меховых комбинезонов носили, видимо, некоторые северные племена глубокого прошлого, но их контакты с остальным миром были практически нулевыми. В мире же древних цивилизаций штанов не было в принципе. У месопотамцев на их барельефах встречаются сшитые снизу посередине юбки, индийцы еще несколько тысяч лет назад мудрили с набедренными повязками, так что порой получалось что-то штанообразное. Но в целом древние мужчины предпочитали ходить в платьицах, юбочках и фартучках. По той причине, что штаны им даром были не нужны: возни с пошивом масса, а функциональности - никакой.

А зачем настоящему мужику штаны, когда у него есть отличное удобное платье?!

Вот представь: ты древний египтянин. Или иудей. Или грек. Зачем тебе штаны? Чтобы сиять голым, простите, задом, справляя нужду? Чтобы мучиться, изобретая пояса, завязки, пуговицы и ширинки? Чтобы дорогая материя неэкономно протиралась в, как раньше выражались, «стегнах и лядвиях»? Чтобы швы врезались куда не надо, когда наклоняешься, а в жаркий день ты обливался потом, лишенный доступа воздуха к телу? Чтобы не влезал в свои штаны, потолстевши, а после недорода они с тебя сваливались?

Вот женщины иногда что-то такое себе изобретали, дабы уберечься от наших нескромных поползновений. И вообще в гигиенических целях. Шароварчики восточные в гаремах себе шили. А зачем настоящему мужику штаны, когда у него есть отличное удобное платье?!

Но за удобства приходится платить. Возможно, именно отсутствие штанов в гардеробе античного мужчины было причиной того, что невероятно поздно человечество полноценно освоило такую замечательную штуку, как верховая езда. Либо, наоборот, вялое использование верховой езды не располагало к изобретению нормальных крепких штанов.

Езда боком на осликах - пожалуйста. На лошадь можно сесть верхом, если не жалко своих будущих наследников, - но это дело для слуг и мальчишек. Еще у ассирийцев гонцы носились по дорогам верхом, подобрав юбки. Даже аналоги конского седла были некоторыми народами изобретены, хотя эти подушечки с ремешками мало смахивали на седло в нашем понимании. Но воин верхом на лошади - это нонсенс. Как он будет воевать, вцепившись в животное руками и ногами и испытывая невыносимые муки в области натертых гениталий?

Нет, настоящий воин должен быть пешим. Или на колеснице. Вот колесница - прекрасное изобретение: возничий управляет, лучник или копьеносец стоит сзади и бьет все, что шевелится. И настоящий воин, конечно, будет сражаться в настоящей мужской одежде - мини-юбке, обшитой металлическими пластинами. Да, на колеснице не везде поездишь, она подходит для равнинных полупустынь или специальных естественных арен для сражений. На вымощенных мостовых всяких Фив и Афин она очень эффективна, на римских дорогах. А по диким лесам и холмам грекам, китайцам, египтянам или римлянам носиться необязательно. Пусть в этой глуши жалкие варвары отсиживаются - все равно к городам сунуться не посмеют. Многие из них ездят верхом - дикий, варварский способ передвижения. Носят для этой цели кожаную позорную одежду, именуемую «штаны», но воевать они могут разве что с полудикими селянами. Прискачут в своих штанах, спрыгнут с коней, мечи из заплечных мешков вынут - и мародерствуют. До прихода регулярной армии, конечно, потому как они сброд необученный и одно у них спасение будет - прыгнуть на своих лошадей и удрать, теряя по пути добычу и ловя спинами стрелы лучников. Фу, позорище!*

* - Примечание Phacochoerus"a Фунтика: « На самом деле верховая езда иногда использовалась и в регулярных войсках, например у тех же греков, но значение тогдашней кавалерии было очень невелико. В основном лошади были нужны, чтобы донести воинов до врага, после чего те спешивались и дрались уже на земле »

Штаны варвары носили примерно такие, как на фото справа. Тем, что на снимке, около трех тысяч лет.

А примерно в IV веке нашей эры случилось непоправимое. Какие-то мерзавцы изобрели стремя. И это была революция, сравнимая с появлением атомной бомбы.

Отныне человек мог скакать на лошади и одновременно стрелять из лука, бить копьем или работать мечом. Всадник перестал быть беспомощной мишенью для пешего или колесничего, он сам превратился в грозную силу. А боевая лошадь стала важнейшим элементом армии. И вот тут со штанами случились интересные метаморфозы.

Нужно понимать, что к тому времени просвещенный китаец или почтенный римлянин относился к штанам так, как ты отнесся бы к юбке из пальмовых листьев. Это была одежда низших существ, полулюдей, всяких скифов и хунну - пожирателей конины. Приличным людям полагалось носить шелковые мантии, белоснежные тоги или гордо сверкать голыми коленями под короткими военными рубахами.

Поэтому еще лет этак пятьсот штаны всячески маскировались, особенно у европейцев. Их прятали под тогами, хламидами и халатами с разрезом. Они были совершенно недопустимы в светской одежде, их не носили правители и особенно священники.

Но и после того, как мужчины все-таки признали свой позор, одеяние их ног все равно притворялось чем угодно, только не варварскими грубыми портками. Сейчас мы можем называть вещи своими именами: мужчины стали носить чулки.

Удушение шоссами

Примерно с XI века длинные подолы мужчин начинают подниматься, и мы видим красоту, которую доселе скрывали от мира. Французы называли это шоссами, итальянцы - кальцони: чулки из сукна или шелка, туго обтягивавшие ногу и прикрепленные по бокам веревочками к набедренной повязке - брэ. Чтобы шоссы сидели плотно, их полагалось надевать мокрыми. Сохранилась жалоба мальчика XIV века, который в письме матери скорбел о том, что «шоссы мучают его, ибо они куда теснее его кожи, ибо в коже он чувствует себя легко и свободно, а в шоссах испытывает истинные страдания». Сверху мужчина средневековья надевал короткое платье и короткий же плащ - такой наряд считался скромным и достойным. Правда, в этом наряде приходилось очень внимательно следить за тем, чтобы не наклониться, когда у тебя за спиной находится значительное лицо, церковь или священник: за оскорбление этих объектов видом твоего брэ полагалось платить штраф.

Сейчас мы можем называть вещи своими именами: мужчины стали носить чулки

Чрезвычайно интересно читать в хронологическом порядке жалобы средневековых моралистов на упадок нравов, касавшихся штанов. Весь XI и XII век они сражались с разноцветными шоссами. Средневековые модники завели дурную привычку носить разные по цвету чулки: красный с синим, желтый с фиолетовым или белый с зеленым. Это считалось чрезвычайно порочным. Потом стали сражаться с юбочками, которые пришивались к шоссам. Потом - со штанишками-пуфиками. Штанишки росли в объемах, и это несомненно указывало на то, что все современное общество отправится в ад. Потом пошла борьба с гульфиками. Тексты с осуждениями этой пагубной детали туалета множились, так как гульфики становились все массивнее и под конец достигли полуметровой длины; их носили завитыми в спирали и использовали в качестве кошельков. Примерно в это же время инженерный гений человечества сообразил, что шоссы можно сшивать сверху. Так заново были изобретены штаны, точнее, что уж греха таить, колготки.

В это время папский престол неоднократно предавал анафеме очередное порочное увлечение - накладные икры. Одним гульфиком, как выяснилось, католических женщин не развратишь - приходилось подкладывать в колготки деревяшки, имитировавшие накачанные икроножные мышцы. Любимым сатирическим объектом поэзии XV века является «старик с крашеными волосами и накладными икрами, которые сбились и торчат сзади него, как колодки, которых он, несомненно, достоин за то, что смеет спешить на свидание к красотке».

И только с XV–XVI веков появляется новый вид штанов - что-то похожее на современные бриджи с отворотами. Их надевали под укороченное платье во время поездок в паломничество, например. Это была одежда грубая, почти крестьянская. Высокородные же господа по-прежнему экспериментировали с кружевом на колготках.

Бесштанные цареубийцы

Всемогущие короткие штаны

Но пришло время, и аристократы сообразили, что короткие штаны до колен, в меру обтягивающие либо расширенные по моде, - штука весьма удобная. Во Франции штаны получили название «кюлот» и были запрещены для всех классов, кроме дворянства. Не дворянам было приказано носить штаны длинные, до щиколотки. Во-первых, на расстоянии понятно, кто кому «ку» три раза делать должен, а во-вторых, шелка для чулок мало, дворянам самим не хватает, остальные пусть обмотки носят суконные. Весь XVII и весь XVIII век люди в длинных штанах сурово смотрели на то, как люди в коротких штанах душат их налогами, бьют плетьми, забривают в армию и вытаптывают их поля на псовой охоте. Настроение у людей в длинных штанах постепенно портилось.

Типичный санкюлот

Почуяв неладное, люди в коротких штанах разрешили тогдашнему ОМОНу, то есть всяким гвардиям, носить короткие штаны - правда, обязательно с застежками на пуговках, чтобы не путать с настоящими короткоштанными. Но было уже поздно.

Люди в длинных штанах, назвав себя санкюлотами (бескюлотниками), устроили массовое вытряхивание из кюлотов их обладателей и даже отрубили голову главному носителю коротких штанов - самому королю. После этого на тридцать лет Европа погрузилась в кровавый хаос, откуда вынырнула уже поумневшей - и по поводу налогов, и по поводу плетей, и по поводу штанов.

Ну, то есть на какое-то время.

Великие неназываемые

Как бы ни относились к Французской революции в прочем мире, но моды послереволюционной Франции стали всеобщими. Мужчины всех классов надели длинные штаны - по большому счету, впервые со времен гуннов. Священники, конечно, по-прежнему прятали порочные кальсоны и порты под сутанами и рясами, а гусары и драгуны еще долго носили обтягивающие белые колготки - рейтузы, потому что армейские моды вообще штука консервативная. Но, в общем, длинные штаны - брюки - отпраздновали абсолютную победу над христианской цивилизацией и даже стали ее неофициальным знаменем, хотя ее основатель, признаться, этой деталью гардероба пренебрегал. Черный костюм европейского мужчины стал на двести лет символом нашего мироустройства.

Вплоть до XX века мальчиков в зажиточных семействах до 5–6 лет одевали исключительно в платьица. Отличить мальчика от девочки на картинах можно лишь по тому обстоятельству, что платьица на мальчиках обычно были более яркими, а декольте делалось более глубоким, чем у девочек. Покупка первых коротких штанишек была важным элементом инициации в мужскую жизнь, настоящие же длинные штаны обычно покупались в 11–13 лет. В России первыми длинными штанами обычно были брюки от гимназической формы, кадетской и т. п. Дети простонародья до 3–4 лет носили рубахи, а потом сразу получали длинные портки. Так что образ мальчика в коротких штанишках - балованного барчука - существует до сих пор. И короткие штаны, входившие в форму пионеров, скаутов и гитлерюгенда, были изначально выбраны как символ благополучия мальчиков, которые их носят. Привет кюлотам.

Ужас в коротких штанишках

Малоизвестный немец в шортах

В следующий раз темой коротких и длинных штанов занялся лично Гитлер. Нацистская идеологическая доктрина, любившая кивать на римлян по любому поводу, не могла пренебречь отвращением, которое римляне испытывали к длинным штанам. Было провозглашено, что особая крепость и морозостойкость ариев достигается за счет ношения шортов, которые являются их, ариев-германцев, национальной одеждой. В национальный костюм многих немцев, прежде всего тирольцев, действительно входили укороченные штаны, но не шорты, а похожие на кюлоты бриджи до колен. Древние же германцы как раз завоевывали Рим в длинных кожаных штанах. Но кого из идеологов когда-либо интересовала реальность?