Крымско татарские костюмы. Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского. Женская традиционная одежда

14.10.2009 00:00

Жилища, одежда и обычаи крымских татар.. Крымское ханство.

БОДАНИНСКИЙ УСЕИН АБДРЕФИЕВИЧ

Усеин Абдрефиевич Боданинский (1877-1938) — один из известнейших деятелей крымскотатарской культуры, художник, искусствовед, общественный деятель. Родился он в семье учителя Симферопольского народного татарского училища. Рано проявил способности к рисованию. С 1895 г. получил возможность учиться в Строгановском училище в Москве. После его окончания в 1905 г. много работал в Москве и Санкт-Петербурге как художник-оформитель, декоратор, однако не забывал о своей родине. Боданинский создает эскизы для золотошвейных работ, в 1914-1916 гг. выходят его первые работы по истории и этнографии. Вернувшись в Крым, он принял активное участие в общественно-политической жизни полуострова, возглавил Бахчисарайский музей и был его бессменным директором почти 14 лет. Усеин Боданинский организовал археолого-этнографические экспедиции по изучению культурного наследия крымских татар, собрал со своими коллегами огромное количество материалов. К сожалению, многое он не смог воплотить в жизнь: в 1934 г. он был снят с поста директора, вскоре арестован, а 17 апреля 1938 г. расстрелян.

Жилища

Экспедиция занялась подробнейшим изучением татарского жилища в трех местах: Старом Крыму, дер. Ай-Серезе, дер. Сарай-Мин на Керченском полуострове, и дер. Бой-Казак под Перекопом, с детальными обмерами планов, фасадов, разрезов, с терминологией всех частей дома, описанием строительных материалов, системой их применения. Необходимо еще изучить наиболее типичные жилища в предгорной части Крыма и в районе Судака.

В процессе выработки жилищ, несомненно, имели важное значение природное окружение, материал, имеющийся под рукой строителя, формы хозяйства, кроме того, целый ряд причин исторического порядка: взаимодействие иных культур, иных влияний и принесение из глубин Азии самобытных традиций. По строительным признакам и по употребляемому строительному материалу жилища в Крыму делятся на несколько типов:

1. Чит - дома-плетенки; каркас состоит из деревянных столбов с подкосами пайванд, между которыми вплетается стена в виде корзинки из молодых веток лесного ореха фндык или четлеук; внутри и снаружи такие стены обмазываются смесью глины с соломой, саман. Верх состоит из основной балки ар-калык - хребтовой, которая лежит на фронтонах вдоль всего дома; его часто делали из тополя. Поверх аркалык поперек положены кериште или сайгак - ряд балок на 2 ската, на некотором расстоянии друг от друга. Концы их выступают снаружи по фасадам и дают типичный для татарских домиков выступ крыши сачак. На концы сайгак положен сачаклык, который служит рамой для плетеной опалубки, лежащей на всей балочной системе; поверх такой опалубки лежит слой глины, перемешанной с резаной соломой (саман), и перекрывается татарской черепицей в тех районах, где это возможно. В степной и восточной части, где нет этого материала, или он очень дорог, крыши Домов покрываются толстым слоем глины с соломой; этот тип распространен по всему Крыму .

2. Второй тип жилья чатма - типа северных бревенчатых изб. Стены состоят из широких и толстых дубовых досок, которые кладутся ребрами друг на друга и по углам связываются системой макас - щипцов; кроме того, доски укрепляются деревянными накладными дугами пайванд, образующими на боковых фасадах стрельчатые арки, через посредство деревянных шипов чуй. Отсюда такие дома называются чуйли-чатма-эв (уй) . Район распространения: горный, предгорный Крым, Бахчисарай.

3. Следующий тип более новый - сантрач, фафферковый . В этом случае каркас из дерева на вертикальных стройках дрек, кои скреплены наискось подкосами пайванд. Промежутки между стойками и подкосами закладываются кирпичом-сырцом калп, и с обеих сторон обмазываются глиной с примесью соломы, а сверху белится светлой жирной глиной. Район распространения-центральный, горный и предгорный районы Крыма.

4. Последний тип домов - каменные, кладка на известковом растворе или глине связывается в различных горизонтах дубовыми лежнями, связанными между собой системой макас - ножниц. Такой прием возведения каменных стен очень древний: употреблялся в Сассанидской Персии, греками и сельджуками Малой Азии. В Крым был занесен, очевидно, малоазиатскими мастерами еще в XIV в. Район распространения - центральный, горный, предгорный, восточный Крым.

Все старые татарские дома, построенные указанными методами, весьма устойчивы от землетрясения и, несомненно, являются результатом многовекового строительного опыта на почве и условиях Крыма . Для нашего советского антисейсмического строительства в Крыму мы должны внимательно изучить старинные методы возведения крестьянских жилищ и учесть все наиболее дешевые строительные материалы, имеющиеся на местах, для правильного и научного построения наших строительных планов.

Одежда

Одной из основных задач экспедиции было изучить и собрать все, что касается крестьянской одежды. С этим вопросом, вообще, нужно торопиться, ибо одежды с каждым годом подвергаются сильному изменению: в северной и центральной части Крыма национальная одежда исчезла. Осталась она еще в наиболее глухих частях горного и восточного Крыма. Новый быт с повелительной неизбежностью внедряется во все уголки татарской жизни, устанавливая свои законы, свои привычки. В самом деле, вместо неудобной, вредной летом и дорогой черной барашковой шапки на голове у крестьянина появляются легкая и дешево стоящая кепи или шляпа, на ногах - дешевая и прочная стандартизованная обувь, как верхнее платье - пальто и так далее, вытесняя собою неудобные и неприспособленные для современной жизни мест- мягкие сафьянные сапожки, или деревянные ходули табандрык, или налын и тому подобное.

С таким же успехом вытесняются сокма-штан - шаровары из домотканого войлочного сукна (сокма - тат.) с учкур, собирающим шаровары широкими складками вокруг талии, или камзол - куртка в обтяжку с короткими или длинными рукавами и многочисленными пуговицами в прямом разрезе на груди. Зимняя одежда в виде короткого тулупчика кска-тончк, или тулуп из овчины узун-тон, ввиду их целесообразности, сохраняются в быту лучше.

Такому же сильному изменению подвергается женская одежда, состоящая из широкой и длинной, ниже колен, рубашки ке-тен-кольмек из тонкого домотканого бумажного холста с примесью льна и шелка, с прямым коротким разрезом на груди и одной пуговицей на шее; подол и рукава рубашки заканчиваются волнистой каемкой оя или кружевной полоской. Под рубашку надеваются широкие шаровары думан или дон из белого холста: нижние части штанин, начиная от колен, делаются из ярко-красной материи, с таким расчетом, что они наполовину остаются снаружи, всегда видны из-под рубашки и придают фигуре женщин своеобразный вид. Поверх рубашки надевают короткий, до колен или несколько ниже, кафтан збн с короткими рукавами и с вырезом на груди кокус; вырез этот закрывается вне дома особым нагрудником кокслюк на шнурках; из-под рукавов збн видны широкие длинные рукава холщовой рубашки, которые во время работы засучиваются и собираются у локтей. Кафтан этот, плотно облегая торс женщины, ниже талии значительно расширяется при помощи особых клиньев джабу с боков. Талия в обычное время перевязана спускающимся сзади в виде треугольника шерстяным вязаным платком боин-явлук с бахромой, спереди завязывают на шнурках оглюк или пештмал - фартук из полосатой материи. На свадьбах или по праздникам талию опоясывают нарядными поясами, вышитыми серебром с чеканными или филигранными застежками - бляхами колан, или капаклы-кушак. На ноги надевают шерстяные чулки с цветным узором, сырлы-чорап, поверх которых надевают мягкие сафьянные туфли терлик с несколько загнутыми кверху остроконечными носками, или же туфли без задков папич; осенью и зимой на ноги надевают высокие деревянные ходули налын или табандрык с ремешком для продевания ноги. Летом часто ходят босиком или надевают сафьянные шлепанцы без задников папич, или стамбул-папичи на босые ноги. На зиму кафтаны збн делаются на вате стеганными, рукава и подол удлиняются.

Волосы окрашиваются растительной краской хна, привозимой с Ближнего Востока, заплетаются в мелкие косички; женщины на висках оставляют локоны зульф, голова туго завязывается цветным узорчатым платком баш-явлук, а сверху вне дома набрасывается длинное белое прямоугольное покрывало баш-марам . Через плечо и на волосах носят дуа и сач-дуа - амулеты, зашитые в матерчатый прямоугольный мешочек или заключенные в серебряную оболочку, по праздникам или на свадьбу на голову надевают маленькие бархатные шапочки фес, гладкие, вышитые серебром или украшенные галунами шерт.

Экспедиция собрала по несколько комплектов женских, мужских, детских одежд со всеми бытовыми предметами, имеющими связь с одеждой. Все это передано в Бахчисарайский музей, где экспонированы в общем комплексе динамики татарского быта в различных его проявлениях .

Обычаи

Среди многочисленных народных обычаев некоторые, под влиянием экономических причин и нового советского быта, быстро оставляются, видоизменяются и забываются. Среди них свадебные обычаи в полном объеме редко где теперь соблюдаются. Экспедиция записала 2 варианта свадьбы в дер. Тюп-Кенегез (Присивашский район) и в Старом Крыму у крестьянки родом из дер. Атан-Алчин на Керченском полуострове

КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Творческий проект

На тему: «Традиционные костюмы народов Крыма. Народные ремесла Крыма»

Студентки

Факультета психологии и педагогического образования

Заочной формы обучения

Пинчук Екатерины Александровны

Симферополь, 2016

Актуальность творческого проекта - в современных условиях глобализации, миграции населения, демографические проблемы становятся особенно актуальными и острыми. Социально-психологические и этнические проблемы волнуют каждого человека. Духовное возрождение общества, его нравственные ценности влияют на уровень развития всех сфер жизни. Общество заинтересовано в прочной многонациональной семье. Крым - пример того, как на протяжении веков мирно и дружно жили разные этнические группы. Сегодня культура народов Крыма неизвестна большинству людей страны и города. Это притом, что у многих наших современников дедушки и бабушки были носителями этой культуры. К сожалению, современные школьники зачастую даже не подозревают, насколько красив, богат, удивителен, самобытен, интересен и разнообразен мир традиционной культуры народов Крыма. Главный шаг к изучению культуры народов Крыма - это приобщение к истории Крыма. Важно, чтобы учащиеся знали свои корни и понимали важность толерантного отношения к разным религиозным и культурным традициям народов, населяющих Крым. Ведь костюм представляет собой одно из самых устойчивых явлений традиционной культуры, а потому служит необходимым атрибутом при изучении этнической истории народа, его обрядов и обычаев. Как вид декоративно-прикладного искусства костюм дает представление о многих традиционных ремеслах белорусов: ткачестве, плетении, ювелирном искусстве, обработке кожи и др.

Цель – формирование у учащихся интереса к истории и культуре разных народов Крыма, ознакомления с национальными костюмами этносов. Развитие гуманного, толерантного отношения, дружбе и взаимопонимания с другими нациями.

Задачи:

1) Обучающие:
- формировать креативного, гуманного, толерантного ученика, способного к непрерывному обучению и совершенствованию;
- изучить национальные костюмы народов Крыма.

Учить анализировать различные данные и объединять их одной идеей;
- систематизировать знания о национальностях Крыма;

2) Развивающая:
- развивать познавательную активность учащихся, расширять кругозор, углублять знания об истории Крыма, роли национальной культуры в современной жизни человека.
- раскрывать творческий потенциал участников проекта через свободу творчества при создании образов этнических групп.
3) Воспитательная:
- сплочение коллектива;
- воспитание творчески активной и самостоятельной личности с нравственной позицией и нравственным самопознанием;
- воспитание в детях уважения к себе и к другим;
- воспитание в детях доброго отношения к своим близким и родным, окружающим детям, взрослым;
- развитие самооценки ребенка;
- воспитание чувства уважения к обычаям разных народов.

Теоретическая часть

Традиционные костюмы наров Крыма

На нашем прекрасном полуострове проживало и проживает в настоящее время много различных национальностей. Все живут в мире и согласии на «богом данной» земле. Ученые считают Крым уникальным потому, что в одном и том же месте, в один и тот же период времени находились и караимская кенаса, и еврейская синагога, и мусульманская мечеть, и православных храм. Не только народы уживались друг с другом, но и религии «уважали» друг друга. Да и может ли кто утверждать, что он чистокровный русский или украинец, болгарин или грек? Ведь «смешанных» браков не перечесть, об этом говорят судьбы наших пращуров. Они настолько переплелись, перемешались и породнились, что трудно представить себе «чистую» национальность того или иного горожанина.

Но попробуем обратиться к корням наших предков. Акцентируя внимание на их национальных костюмах и нарядах. В старину по наряду можно было узнать о месте проживания, социальном статусе, семейном положении женщины. В каждом регионе, в каждой деревне были свои традиционные костюмы, отличающиеся и по стилю, и по цвету, и по материалу изготовления. У каждой женщины того времени было несколько костюмов на все случаи жизни: повседневный, свадебный, праздничный, для уборки урожая, для печали. Костюм девушки отличался от костюма замужней женщины, а последний от костюма старухи. Разные народы на Крымском полуострове сменяли друг друга: киммерийцы, скифы, сарматы, греки, византийцы и т.д. В настоящее время на Крымском полуострове проживает 125 различных народов и национальностей. (Приложение 1). Рассмотрим костюмы наиболее многочисленных наров Крыма

Русские (Приложение 2)

Одежда русских поселенцев в сначала отражала характер той местности, откуда они прибыли; позднее в ней появились черты одежды окружающего населения. Русские крестьяне, как и везде, носили длинную белую домотканую рубаху навыпуск, подпоясанную шерстяным или кожаным поясом, холщовые неширокие штаны. Из теплой одежды - телогрейку, сиряк (типа армяка, но сзади с капюшоном или башлыком); зимой - тулуп из кожи молодых ягнят или лентварей (кожи старых овец). На руках - вариги (шерстяные рукавицы) или накожни (кожаные). Из обуви были распространены постолы - кожаные лапти, стягивающие ногу ремнем или шнуром из хвоста или гривы лошади; но встречались и плетеные лапти. Постолы служили основным видом обуви не только русским, но и представителям многих других этносов.

Женщины привозили одежду с собой в сундуках. Это были длинные холщовые рубахи, поверх которых одевался сарафан. Шился он из тонкой домотканой шерсти (волосени), окрашенной в черный, темно-синий, изредка красный цвета. К середине XIX в. сукно вытеснили фабричные ткани - ситец, китайка, атлас, штоф. Дети (как мальчики, так и девочки) носили длинную рубаху, шитую из полотна, зачастую привезенного с собой. В нынешнем столетии домотканина у русских почти не использовалась. На фотографиях начала XX в. одежда мужчин чаще состоит из рубахи-косоворотки, сюртука и узких брюк, заправленных в сапоги; женщин - из пестрой или однотонной кофты из фабричных тканей, длинной юбки с повязанным поверх фартуком.

Украинцы (Приложение 3).

Народная этика требовала различения одежды взрослых людей по признакам пола. Между тем, материал и типы кроя давали возможность создавать фасон, который лишь в общих чертах приближался к фигуре человека. Расширение одежды от талии к низу (особенно для женщин) определенной мерой подчеркивало силуэт и пропорции человека. И основную роль в обозначении пола выполняли декоративно-художественные средства.
Женской фигуре предавала уравновешенности значительная по площади поясная одежда, орнаментированная, с преобладанием горизонтальных линий и геометрических фигур. Она воспринималась как более массивная, сравнительно с рубашкой и плотно прилегающей нагрудной одеждой, декор который тяготел к вертикальной оси. Чтобы достичь желаемого впечатления полноты и роста, с которыми было связанно понимание женского идеала, линии кроя делали большей частью в виде плавных кривых. Размещение пояса на линии талии подчеркивало пропорции женщины. Компоненты мужского костюма декорировались значительно скупее и не предусматривали изменение восприятия объемов и пропорций тела. Возрастная градация костюма - ряд признаков, которые удостоверяли принадлежность человека к определенному поколению. Довольно часто такие признаки дополнялись символами семейного состояния. Особенно развитая возрастная градация в женской одежде. Согласно этическим нормам более всего внимания отводилось одежде девушек и молодых женщин. Для них шили рубашки из тончайшего полотна, украшенные пышной вышивкой. Крой нагрудной одежды, в частности керсетки, должен был подчеркивать фигуру, для чего завышали линию талии, расширяли низ вставными клиньями (усами). Украшалась керсетка аппликациями и нашивками, а широкий вырез горловины оставлял открытыми декоративные элементы нательной одежды. Разнообразные украшения делали девушку или молодицу еще более привлекательной.

С возрастом женщины, особенно замужней, ее костюм постепенно становился сдержанным, главным образом благодаря уравновешенности декора напольной плахты с равным количеством красных и синих нитей.

Женщина среднего возраста могла донашивать некоторые вещи своего девичьего костюма, за исключением своеобразных символов девичества: венков, красных лент. Силуэт одежды лишь в общих чертах подражал фигуре.

Тональная сдержанность, почти полное отсутствие украшений, а также ярких цветов характеризуют основные признаки костюма женщин старшего и преклонного возраста.

Мужской костюм также имел свою систему соответствующих признаков, тем не менее, он был значительно более простой. Вековые отличия, кроме колористки одежды, в которой с годами уменьшалось количество ярких тонов и контрастных объединений, подчеркивались отдельными элементами костюма (поясом, шапкой) и его аксессуарами (колыбелью, палкой), особенностями прически, усами и бородой.

У украинцев не было детской одежды как таковой: она отличалась от взрослой лишь размерами. Больше того, в детском возрасте по сути не было деления одежды. Статус "взрослости" среди украинцев был неотрывным от участия в трудовых процессах, и когда дети начинали выполнять определенные виды работ, они переходили на взрослую одежду.

Признака семейного состояния в костюме большей частью дополняли символы вековой градации. Такие признаки были главным образом в женском костюме, где они, в частности, выполняли магические функции. Это касается прежде всего головных уборов. Ленты и венки, которые носили девушки на праздники, служили символами достижения ими брачного возраста. Свадебный венок, несмотря на свою схожесть с праздничным, был действительно универсальным знаком, который содержал в себе значительное количество разнообразных символов - от любви и брака к оберегам от "плохого глазу" и других злых сил. Поэтому начиная с собирание барвинка и других цветов для его изготовления обязательно придерживались определенных ритуалов. Снятие венка с молодой и одевание на нее очіпка и наметки удостоверяло ее переход в статус замужней женщины. Окончательно он устанавливался в доме молодого, где вместо наметки его избранница завязывала платок.

Символику семейного состояния передавали в особенности прически. Девушки ходили с непокрытой головой, заплетая волосы в одну или несколько селезенок. На свадьбе селезенку расплетали, а кое-где даже отрезали. В дальнейшем замужняя женщина до конца своих дней полностью закрывала волосы головным убором.

Крымские татары (Приложение 4)

Основные материалы, из которых изготовлялась одежда крымских татар, были шерсть, кожа, домотканные и привозные ткани. Женская одежда . Особое внимание крымские татарки уделяли украшениям головы. Волосы девушки обычно заплетали в две косички, которые откидывали на спину. Чтобы предохраниться от дурного глаза (назар) к концам кос был прикреплен красиво отделанный прямоугольный талисман, внутри которого находилась священная молитва (сач дувасы). Головным убором считалась бархатная, обычно бордового цвета шапочку (фес), вышитая золотом или серебром, иногда украшенная мелкими монетами и покрытая круглой с узорами отделкой золотого цвета (фес къалпагьы). Поверх фески одевался тонкий длинный шарф белого цвета (баш марама) из самотканной кисеи, вышитый по краям. Из широких и длинных, ниже колен, хлопчатобумажных или холщовых рубашек (кетен-кольмек), длинных платьев (антер) с широкими рукавами, цветных шароваров (шалвар или думан, дон), достигающих ступни и завязываемых вокруг щиколотки на шнурок, состоял гардероб крымской татарки. Верхняя одежда состояла из кафтана (къафтан или зыбын), плотно обтягивающего весь стан, обыкновенно яркого, чаще всего в розовом иии малиновом цвете, с золотым или серебряным галуном на вороте и груди. На грудь, начиная от шеи до пояса, а иногда и ниже, подшивается нагрудник (кокюслик). Затем идет вокруг талии широкий плисовый кушак (йипши къушакъ). Иногда пояс подвязывали шерстяным вязаным платком (бель явлукъ), таким образом, что позади образовывался треугольник, который чуть ли не достигал ног. В повседневной жизни обязательной принадлежностью женского наряда является также фартук из ситцевой материи (оглюк или пештимал). Вся эта обувь изготовлялась из сафьяна черного, желтого или красного цветов. В дождливую погоду одевались ходули (налын или табалдрык), очень красиво отделанные и предохраняющие ноги от грязи. В комнате носили также вязанные из шерсти тапочки (кальчин), или шерстяные чулки с красивым цветным узором (сырлы чорап). Мужская одежда . Голову крымские татары обычно покрывали низкой чёрной барашковой шапкой (къалпакь), на дне которой иногда вышит полумесяц. Летом были распространены тюбетейки (такъие) или фески (фес) красного цвета. Рубаха с косым воротом (кольмек) заправлялась в широкие суконные шаровары (сокъма штан или шалвар) и затягивалась шерстяным кушаком (къушакъ) длинным и широким обычно красного или зеленого цвета. Поверх рубахи надевали короткую безрукавку типа жилета (илик), сшитую из бархата, иногда украшенную золотом. Зимой вместо кафтанов одевали овчинные тулупы (тонъ) или овчинные куртки (курк). Широко использовались также такие разновидности одежды, как плащ (япынджа), башлык (башлыкъ), постолы обычно из воловьей кожи (чарыкъ). Из обуви мужчины предпочитали носить сапоги (чизма), непременно с подковами на каблуках, кожаные башмаки без голенищ на каблуках (потюк).

Немцы (Приложение5)
На протяжении первой половины XIX в. крымские немцы сохраняли традиционный национальный костюм, характерный для той земли, откуда они были родом, и имевший четкую градацию по временам года и сфере применения: для повседневной носки, работы, обрядов (свадьба, траур), праздников. Женщины носили корсаж или кофту, сборчатую юбку, передник и наплечный платок. Головные уборы отличались разнообразием, соломенные шляпы, платки, чепцы разной формы и размеров. Черный креповый чепец надевался только в церковь по большим праздникам. Своеобразную форму имел "чепец -колесо", над верхом которого, вышитым золотом, поднимается высокое "колесо" из синели (бархата), шелка и золотой канители. Были и простые чепцы, например, швабский чепец, который плотно прилегал к затылку и охватывал щеки. На ноги надевались кожаные башмаки, полусапожки, сохранялись и деревянные башмаки. Мужчины носили рубахи, длинные или короткие (до колен) штаны, жилет, куртку, шейный платок, башмаки или сапоги. Постепенно в костюме стали появляться местные элементы одежды: овчинные тулупы, полушубки, картузы, меховые шапки, кожаные "постолы", которые немцы считали особенно удобными для работы.
С конца XIX - начала XX вв. среди крымских немцев, проживавших в сельской местности, начали распространяться элементы городской одежды. Эта тенденция была характерна для всей Европы, причем более консервативной оказалась женская крестьянская одежда, тогда как мужская уже в XIX в. приблизилась к уравнивающей всех городской моде и во многом утратила собственно деревенские особенности.
В настоящее время традиционный немецкий костюм можно наблюдать только в фольклорных ансамблях.

Армяне (Приложение 6)

Национальная одежда у армян существует теперь как праздничная и театральная. В мужском костюме преобладали рубахи с низким воротом, архалук сатиновый, холщовый или шёлковый, доходивший почти до колен, а поверх него более длинная тёмная суконная или шерстяная чоха, присборенная и застёгивающаяся в талии. В отличие от черкески, чоха газырей на груди обычно не имела. Пояс был кожаный, наборный, серебряный или шёлковый. Мелкие торговцы и ремесленники особое внимание уделяли дорогим поясам, в основном из серебра, украшенным филигранной работой, дорогими каменьями и золотом. Шаровары заправляли в узорчатые носки или обматывали полотняной лентой до колена.

Некоторые мужские костюмы не предусматривали архалук. Вместо него носили поверх расшитой рубахи жиле, а сверху ещё короткую куртку. Шаровары бывали либо суженными, либо расклешёнными. Кроме пожилых людей, все старались как можно богаче расшивать и жилет, и куртку, и даже шаровары по бокам. Орнамент вышивки был в основном растительный – цветы, стебли, листья. Вокруг талии обматывали широкий шарф, в складки которого закладывали кисет, кошелёк, трубку, нож и другие предметы. На голове мужчины носили меховые папахи разных фасонов, вязаные или войлочные шапки, обмотанные по краю платком, как тюрбаном. Женские головные уборы были сложны и разнообразны – например, высокая «башенка» из нескольких слоёв жёстко накрахмаленной ткани, а поверх неё ещё несколько платков, один из которых прикрывал рот и нос. Такие «башенки» украшали расшитыми лентами, ленточками с монетками, серебряными и коралловыми подвесками. В головных уборах армянок сохранились до наших дней короны и диадемы. Такой сложный убор «строили» на несколько дней и, чтобы не разрушить его, спали, положив затылок на валикообразную подушку. Наряду с такими сложными носили и простые, но более практичные головные уборы с платками. Из одежды женщины носили присборенные шаровары, выглядывавшие из-под края рубахи. Поверх рубахи надевали длинный архалук с вырезом на груди и высокими разрезами по бокам. Подпоясывали его серебряным поясом или цветным шарфом. По праздникам надевали платье почти такого же покроя, но без разрезов. Рукава платья и архалуков имели также разрез от локтя до запястья, скреплённый серебряными пуговицами, трубочками, цепочками или другими украшениями. Женское платье шили из ткани более светлых оттенков. Поверх него обязательно надевали фартук из сатина с тесьмой, из бархата с золотой вышивкой или ковровой выделки. Традиционный костюм у крымских армян уже к началу ХХ века в городе почти совсем вывелся, уступив место форме одежды и обуви соседей, в основном русских крестьян. Долго ещё в сёлах можно было видеть на замужних женщинах традиционный головной убор поши (небольшая круглая шапочка из материи, украшенная бисером или вышивкой), но вскоре он тоже практически исчез и был заменён обычным платком, причём – повязывать его стали не вокруг головы, как это делают армянки, а под подбородком. Девушки и молодые женщины, в отличие от сельских жительниц Армении, носят более открытые платья, сарафаны, модные брюки. Свадебной одеждой стал общераспространённый ансамбль. Специальной траурной одежды у современных армян, как правило, нет.

Белорусы (Приложение 7)

Основой костюма белорусов, как и других восточных и западных славян, как у мужчин, так и у женщин была рубаха с прямыми поликами из льняной или конопляной домотканины. Прямой разрез ворота характерен для всех белорусов, независимо от того, с воротником или без воротника шилась рубаха. Белорусы носили рубаху поверх узких холщевых (зимой суконных) штанов - ногавиц на вздежке ("очкуре"). Поверх рубаху и штаны опоясывали широким шерстяным тканым поясом. На ногах в зависимости от времени года, региона, праздников или будней носили лыковые лапти, кожаные постолы, ходаки или сапоги. Непременным дополнением к мужскому комплекту одежды были курительные принадлежности - кисет с табаком, кресало, кремень, сухой трут, трубка с проволочными "протичками", а также нож. Ключи носили в сумочке либо крепили на тонкий ремешок непосредственно к тканому или вязаному поясу.
В летнее время мужской костюм у белорусов дополняла соломенная шляпа - "брыль", "капелюх", картуз, а в зимнее - шапки из барашкового меха или войлока. Женские рубахи на всей территории проживания белорусов были с прямыми поликами. Белоруссии наметка была широко распространенным типом головного убора с многочисленными вариантами и способами навивания, носящими локальный характер. Сохранялись также архаичные простеганные, сделанные из луба или жгута льна в виде обруча вкладыши под мягкие чепцы, на которые женщины накручивали волосы, чтобы они не выбивались из-под головного убора.

Крымчаки (Приложение 8)

Мужская одежда крымчаков, по описанию начала текущего столетия, состояла из "синего архалука, стянутого широким поясом с серебряными украшениями, независимо от небольшого кинжала или медной чернильницы со всеми принадлежностями письма". Этот облик мужского костюма существенно дополнен свидетельством И.С. Кая: "Характерная одежда у крымчаков - круглая барашковая шапка, длинный до колен черный не то пиджак, не то пальто, широкие внизу брюки, мягкие сапоги "мест", поверх которых носят "катыр" - тяжелые твердые кожаные галоши".
Одежда крымчачек состояла из нижнего белья - шаровар различных расцветок, нижняя часть которых закреплялась на лодыжках ног подвязками (чарап) в виде лент, украшенных орнаментальным шитьем из золотых и серебряных нитей. Верхней одеждой был длинный до уровня лодыжек кафтан, обычно лиловых тонов, запахивающийся влево, оставлявший широкий вырез на груди (коклюк), который закладывался цветным платком.
Борта кафтана и отвороты рукавов украшались узорами золотого и серебряного шитья.

Поверх кафтана обычно надевался черный шелковый передник, нередко с кружевами.
Головной убор крымчачек соответствовал возрастной и социальной категории носящей. Девочки и девушки носили фески лиловых тонов, орнаментированные узорами золотых и серебряных нитей, нередко их украшали, пришивая мелкие золотые или серебряные монетки.

Молодые замужние женщины были обязаны носить "къыйих" - сложенный наискось большой цветной платок.

Старые женщины надевали ложный головной убор "баш багы", состоявший из нескольких отдельных частей. Традиционной обувью крымчачек были мягкие кожаные туфли - "папучи".

Молодые крымчачки показывались на улице редко, "и то не иначе, как покрытые с ног до головы включительно белыми покрывалами". Одежда крымчачек дополнялась украшениями, среди которых обязательным было шейное, типа монист, состоявшее из подвешенных на шнурке серебряных и золотых монет. Среди других украшений отмечались кольца, серьги и браслеты. Пояса, обычно наборные (филигранные для прошлого - начала нашего столетия), - обязательный подарок родителей дочери-невесте в день ее свадьбы - повседневно не носились.

Болгары (Приложение 9)

В фондах Крымского этнографического музея хранится фотоматериал с изображением болгар начала ХХ века уже не в традиционных "ризах", а в косоворотках без вышивки или с элементами вышивки растительно-геометрическим орнаментом. Прослеживаются новые элементы: застежки на пуговицах, манжеты. Рубахи обычно заправлялись в штаны "гашти" с широким шагом до колен и узкой нижней частью, которые стягивались вверху шнурком "уркузун", "буркузун". По свидетельству информаторов, "гашти" шили из сукна черного цвета для стариков и темно-синего, темно-коричневого – для молодых. Зимой носили еще "чишири" – штаны из бараньей кожи мехом внутрь. К началу ХХ в. "чишири" уже не носят, остаются "гашти", причем в Феодосийском уезде появляется новый вид одежды – нижние "гашти".

Подпоясывались цветным шерстяным домотканым поясом, чаще красного цвета и с бахромой. Концы пояса подтыкались. В холодную погоду болгары носили несколько видов курток: из сукна в талию – "дулма"; из сукна с подкладкой на вате – интерия; из овечьей кожи, однобортная, с невысоким воротником. Общее для всей мужской одежды болгар Крыма – балканский элемент: узкий крой верхней одежды, почти полное отсутствие аппликаций и украшений. Головной убор болгар – смушковая шапка цилиндрической и островерхой формы "колпак", "пула", летом – соломенная шляпа "паралия". В начале ХХ века появляются, как дань моде, картузы.
Повседневной обувью были кожаные постолы – "цервули", кожаные сапоги – "чизми", "бутоши" и суконные "терлики" – тапочки для дома.
На ноги надевали вязаные шерстяные чулки "кальцони"
Нательной одеждой болгарки была сорочка – "риза", первоначально из шерстяной, а в начале ХХ века из льняной, фабричной хлопчатобумажной, реже конопляной ткани.. Традиционный крой – туникообразный, состоит из верхней короткой части, к которой под прямым углом пришивались короткие рукава без манжет, под них вставляли треугольные клинья – "клину". Округлый вырез для шеи прорезался впереди и соединялся вверху при помощи нитяной петли и пуговицы. В начале ХХ в. появился прилегающий сарафан, чаще отрезной, с высокой талией, собранный в фигурные складки впереди и сзади. Появляются такие новые элементы, как карманы: прорезные и накладные. Сарафаны, которые шили из домотканого полотна, называли "чукман", из покупного – "рокла", бытовало также название "куфтань".
из шерстяной ткани темно-бордового цвета, на хлопчатобумажной подкладке, украшена черным кружевом, волнистой тесьмой и гарусом, а также вышивкой металлической нитью по краю рукава. Женская кофта из тонкой черной шерстяной ткани с купонным рисунком фабричного производства на хлопчатобумажной подкладке. Украшена пришитыми на край рукава и распашной край вставками из черного бархата.
Обязательной частью женского костюма был суконный домотканый передник – "престелка", узкий, не более двух четвертей шириною, карманов не было. Завязки были из тесьмы и шерстяных ниток. Нижняя часть украшалась геометрическим орнаментом в виде ромбов, зигзагообразных линий, двух скрещивающихся полос и др. В фондах КЭМ есть четыре "престелки" из сел Кишлав, Кабурчак, Андреевка начала ХХ века. Основной фон "престелок" темно-коричневый, низ украшен геометрическим орнаментом из цветных шерстяных нитей, на "престелке" из с. Кишлав с вплетением металлической нити.

Традиционным элементом женской одежды был пояс: шерстяной, парчовый, гарусный, мишурный, на кожаной ленте с металлическими пряжками и кованый из серебра – "кулане". В начале ХХ века ношение поясов уже не распространено, хотя металлический пояс сохраняется как обязательный элемент свадебного обряда, передаваясь по наследству от матери к дочери.
Дополнял женский и девичий костюм платок: пестрый и красный у девушек, черный у пожилых женщин. До 20-30-х гг. ХХ в. болгарки прятали волосы под чепчик "капа" и сверху набрасывали, не завязывая концы, платок. Платки начала ХХ в. – кашемировые и ситцевые "калинкерки". На праздник девушки украшали головы живыми и искусственными цветами на платок.
На ноги летом без чулок надевали вязаные тапочки "терлики", кожаные постолы "царвули" и кожаные туфли с острыми носками "катери". Девушки носили "катери" красного цвета, пожилые женщины – черного. Зимою носили вязаные чулки "хабени" или "кальцони" – чулки из белого сукна, обшитые черным шнуром и застегивающиеся на крючки.
Важным элементом традиционного костюма болгарок были украшения. На руках кольца и серебряные браслеты: большой "гривни", малый "интимий".

В ушах золотые серьги, которые мать передавала дочери по наследству.
Традиционными остаются названия элементов костюма, причем с местными вариациями, что свидетельствует о переселении болгар из разных историко-этнографических районов Болгарии, и в то же время не воспринимаются местные названия одежды у соседних народов Крыма.

Практическая работа

Народные ремесла Крыма

Культура Крыма – это феномен, а уникальна она из – за смешения многочисленных этносов на полуострове. И по сей день у нас спокойно сосуществуют десятки различных национальностей, у которых, как мы знаем, есть свой быт, своя история.

В ремеслах народов нашей малой Родины отражена многовековая история, древние ремесленные традиции, большинство из которых и сегодня передаются из поколения в поколение. С древних времен крымчане старались окружить себя красивыми вещами. Тысячи кузнецов, гончаров, столяров, вышивальщиц, кружевниц, резчиков, ювелиров трудились в Крыму, создавая уникальные произведения декоративно-прикладного искусства – одежду, посуду, мебель, оружие, украшения. С давних времен они занимались шорным делом, резьбой по дереву, лоскутным шитьем, ковкой метала, расписывали и художественно обрабатывали дерево и железо, изготовляли изделия из керамики. Кружевные подзоры, рушники, скатерти («столешницы», «настольники»), тканые дорожки - все это придавало дому неповторимое своеобразие. Любой дом- бедный или богатый, обязательно украшали, создавали уют. (Приложение 10)

А знаете ли вы, что первыми переселенцами, сумевшими создать на территории Крыма свои колонии, были греки, а произошел этот исторический момент в далеком 7 веке до нашей эры? Они основали свои города на полуострове, для развития культурных и торговых связей. Жители этих городов жили в каменных домах, занимались торговлей, ремеслами, рыбной ловлей, скотоводством и земледелием. Очень быстро эта народность зарождает различные ремесла - строительное, ювелирное, металлообрабатывающее, ткацкое, керамическое дело.

Позднее, уже в 5 веке до н. э. , на территории восточного Крыма возникло могущественно е государственное образование - Боспорское царство. Развивались ремесла: ткачество, гончарное дело, обработка металла и изготовление металлических изделий.

Мы можем сделать вывод, что в 7 – 5 веках до н.э. уже были развиты такие ремесла, как: вышивка, гончарное дело, керамика, ткачество, ювелирное дело, ковка (кузнечное дело), др. А как вы думаете, какие из ремесел дошли до наших дней? Сегодня мы имеем возможность обучиться любому из перечисленных ремесел, и знаем о них не понаслышке. В летнее время, в курортных городах Крыма, можно повстречать целую дюжину ремесленников, которые и обучат ремеслу, и предложат купить сувенир! Познакомимся поближе с народными ремеслами.

1. Ткачество - древнейшее занятие жителей крымского полуострова. Но с 13 века нашей эры, этим ремеслом занималась уже новая, только пришедшая на наш полуостров народность. Это крымские татары. Ткацкий станок был практически в каждом доме, поскольку девушек с малых лет обучали работе на станке. В Крыму ткачеством занимались мужчины-ремесленники, объединенные в цеха вышивальщики и ткачи, изготавливавшие более плотные суконные ткани «сокма» из овечьей шерсти. Со времен Крымского ханства эти цеха работали не только на весь правящий двор, но и на внутренний рынок.

2. Шитье золотом имеет многовековую историю среди жителей татарской национальности. В Крым такое шитьё пришло из Византии, в середине 19 века. В Византию же это искусство попало через ближневосточные страны, точнее из Вавилона, Междуречья и Месопотамии. Ремесло и сейчас востребовано, и не имеет равных по своей декоративности и многофункциональности.

3. Вышивка. Возродили это искусство в Крыму к началу 18 века караимы. Вышивка имела глубокие традиции: каждый шов имел свои незатейливые, но образные названия. Своеобразие крымской вышивки – в особенности орнамента, его ритма. В основном, изначально, это были строгие геометрические линии. И только к 20 веку в строгие геометрические линии орнамента ввелись объемность деталей, используется растительный мир.

4. Ковроткачество. Основным занятием жителей западного побережья Черного моря в далекие времена было овцеводство. Следовательно, из пряжи, которую получали от овец - ткали ковры. Датируется это ремесло серединой 19 века.

Особенностью ковров того времени является сильно схематизированные растительные орнаментальные мотивы, редкость бытовых сцен в оформлении. Нетрадиционной является и гамма красок, использованная при росписи ковров: преобладают темно-синий, желтый, рыжий, коричневые цвета. Окраску производили растительными, минеральными и животными красками..

5. Керамика. Уклад жизни обуславливал многообразие форм керамической и металлической посуды. Макитры, глечики, куманы, различные формы кувшинов и кружек из керамики украшались поливой, росписью, несложным и рельефным орнаментом.

6. Изделия бондарей. Сосуды (бочки, буты, чаны, кадки и др.), предназначенные дляхранения и транспортирования жидких, полужидких и сыпучих продуктов. . Различают и деревянные, фанерные, древесноволокнистые, древесностружечные и полимерные.Наиболее распространены деревянные бочки,сухотарные для мороженой рыбы, застывающих жиров, сыпучих и других видов продуктов, несодержащих жидкостей. Кадки, ушаты и т.п. служат для перевозки и храненияплодоовощных и молочных продуктов (капуста, творог, сметана и др.).

Как вы догадались, это далеко не все. Множество ремесел, которые и приходят с новыми народами, рано или поздно также становятся народными . (Приложение 11)

Приложения

Приложение 1.

Приложение 3

Приложение 2

Приложение 4

Приложения 6

Приложение 5

Приложение 9

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 10

Приложение 11

Как известно, в одежде проявляется многовековой опыт народа, его хозяйственно-культурный уровень и уклад жизни, его эстетические понятия и навыки приспособления к условиям физико-географической среды обитания. Одежда крымских татар изготовлялась из шерсти, кожи, домотканных и привозных тканей.

Женская одежда. Крымские татарки с особенным вниманием заботились об украшении головы. Разделив волосы на две ровные половины, они сплетали их в тонкие косички, которые отбрасывали на спину. Для предохранения от завистливого и дурного глаза (назар) к концам кос прикрепляли красиво отделанный прямоугольный талисман со священной молитвой (сач дувасы). На голову одевали бархатную, обычно бордового цвета шапочку (фес), вышитую золотом или серебром, иногда украшенную мелкими монетами и покрытую круглой с узорами пластиной золотого цвета (фес къалпагьы). Сверх фески набрасывается белого цвета тонкий длинный шарф (баш марама) из самотканной кисеи с вышивкой по краям, покрывающей заднюю половину головы и шеи. Женские головные уборы отличаются разнообразием. Кроме фески и марамы были распространены большой шерстяной платок (шал), легкий тонкий платок (чембер), цветной узорчатый платок (баш явлукъ). Одежда женщин, несмотря на местные различия, имела много общего. Это были широкие и длинные, ниже колен, хлопчатобумажные или холщовые рубашки (кетен-кольмек), длинные платья (антер) с широкими рукавами, цветные шаровары (шалвар или думан, дон), доходящие до ступни и завязываемые вокруг щиколотки на шнурок. Верхнюю одежду крымской татарки составляет кафтан (къафтан или зыбын), плотно обтягивающий весь стан, обыкновенно яркого, чаще всего розового иди малинового цвета, с золотым или серебряным галуном на вороте и груди. Кафтан этот с разрезом во всю длину спереди имеет узкие рукава и застегивается у кисти рук на несколько пуговиц, шьется постоянно на вате, для того, чтобы придавать стану полноту. На грудь, начиная от шеи до пояса, а иногда и ниже, подшивается нагрудник (кокюслик), на который густо нанизываются сверху мелкие, а дальше все более и более крупные золотые монеты (алтын). Затем идет вокруг талии широкий плисовый кушак (йипши къушакъ), шитый серебром или золотом с большими серебряными бляхами с рельефными узорами (копан). Иногда на пояс подвязывают шерстяной вязаный платок (бель явлукъ), таким образом, что позади образуется треугольник, доходящий чуть ли не до ног. Сверх кафтана надевают короткую шубу (джуббе), преимущественно из красной или зеленой материи, обитую по краям мехом и широкими позументами по всем швам. При выходе из дома кроме описанного костюма надевается накидка розового или зеленого цвета (фередже). Повседневной принадлежностью женского наряда является также фартук из ситцевой материи (оглюк или пештимал).

Обувь крымской татарки представляет несколько различных фасонов, имеющих различное назначение, смотря по погоде: сафьяновые сапожки (мест), надеваются зимой в комнате, домашние туфли без задников с острыми носками (папуч), расшитые золотом и серебром - для лета. При выходе из дома в непогоду обували къатыры - нечто подобное калошам, или башмаки, закрытые сверху наполовину (терлик). В торжественных случаях одевали шитые золотом красивые туфли (аякъкъап). Вся эта обувь изготовлялась из сафьяна черного, желтого или красного цветов. Для дождливой погоды имелись ходули (налын или табалдрык), очень красиво отделанные и предохраняющие ноги от грязи. В комнате носили также вязанные из шерсти тапочки (кальчин), или шерстяные чулки с цветным узором (сырлы чорап).

Мужская одежда. Голову крымские татары покрывают низкой чёрной барашковой шапкой (къалпакь), на дне которой иногда вышит полумесяц. Летом носят тюбетейку (такъие) или феску (фес) красного цвета. Рубаха с косым воротом (кольмек) заправлялась в широкие суконные шаровары (сокъма штан или шалвар) и подпоясывалась шерстяным кушаком (къушакъ) длинным и широким обычно красного или зеленого цвета. Поверх рубахи надевали короткую безрукавку типа жилета (илик), сделанную из бархата, иногда шитую золотом. На эту безрукавку надевается другая куртка с рукавами короткими или длинными (камзол), сверх всего надевается длинный кафтан (чекмен). Рубахи крымских татар изготовляются из домашнего полотна (кетен). Вся остальная одежда шьется, большей частью, из грубого сукна домашней работы, у степных татар часто из верблюжьего сукна. Зимой вместо кафтанов одевали овчинные тулупы (тонъ) или овчинные куртки (курк). Широкое распространение получили также такие разновидности и элементы одежды, как плащ (япынджа), башлык (башлыкъ), постолы обычно из воловьей кожи (чарыкъ). На ногах мужчины также носили сапоги (чизма), непременно с подковами на каблуках, кожаные башмаки без голенищ на каблуках (потюк). У пастухов (чобан) были распространены куртки из бараньей шкуры (курк, къыскъа тонъ) с кушаком, к которому прикреплялся нож (пычакъ) и сумка (чанта). Паломники, побывавшие в Мекке (аджы), носят чалму (сарыкъ), обернутую вокруг фески или колпака.

Многие путешественники, в том числе и известный исследователь Крыма Е. Марков, в своих "Очерках Крыма" отмечает, что у крымских татар каждый ребенок имел свою одежду. "Самая крошечная двухлетняя девочка, возившаяся в пыли, одета почти также; у каждой - свой бешметик по мерке - это добрый обычай, не часто встречается в семье русского простолюдина; он свидетельствует об инстинктивном признании человеческого достоинства, человеческих прав даже в ребенке. Этот обычай мне особенно кидался в глаза по противоположности с нашим русским, в германской и швейцарской деревне. Там вы не встретите крошечного мальчишку, завернутого в отцовский тулуп или в дедовской шапке, нахлобученной на нос, босого и в одной рубашке".

Путешественники, описывавшие одежду крымских дворян (мурз), отмечают, что они одевались великолепно, с роскошью. "Платье их было из тонкого сукна, весьма чистое и подбитая долгая епанча опоясана длинным шелковым поясом. Сие одеяние, похожее более на платье польское, нравилось мне лучше турецкого; ибо оно придает приятность стану и сидит весьма хорошо", пишет Клееман в своем "Путешествии:".

Очень интересными по крою были мужские и женские нижние домотканные рубахи крымских татар. Качество ткани, из которой они шились - тонкой и легкой, украшенной узором из узких, часто однотонных полос, по выражению путешественников, "доходило до совершенства". К сожалению, на предметах быта XIX в. признаки этого совершенства встречаются уже редко.

Украшения. Крымские татарки были большими охотницами до колец (юзюк) и браслетов (билезлик) и носили, в особенности первые, в таком количестве, что ими нанизывались почти все пальцы. Кольца эти большей частью золотые, а браслеты серебряные, ниткообразные, или из стекляруса. Из украшений также распространены серьги (купе), бусы (боюнджакъ), изготовленные из цветных камней, стекла, горного хрусталя, а также монеты (алтын), которыми украшают также фески. Женщины обыкновенно красят волосы в бурый или ярко-рыжий цвет, для чего служит добываемая из растения краска (хна); такой же окраске подвергаются иногда ногти на руках и части ладони - особенно часто это практикуется на свадьбах.На ремешке через плечо крымские татарки носят сумочку с молитвой из Корана (дува), которая делается из серебра или сафьяна.

Предметы ювелирного искусства, будучи очень близкими по технике производства и внешнему виду турецким образцам, производились в ремесленных центрах: Бахчисарае, Кезлеве, Карасубазаре. Характер декора каждой детали был настолько изыскан и богат, что серебряные и позолоченные филигранные элементы уже не требовали дополнения в виде драгоценных и поделочных камней.

Крымскотатарская вышивка имеет за собой большие и длительные традиции. Прекрасная разнообразная природа Крыма оказала большое влияние на все народное творчество крымских татар и, в частности, на вышивку, которая достигла высоких художественных форм.

Еще в 20-30-х годах нашего века в Бахчисарае были прекрасные вышивальщицы, владевшие техникой этого производства в совершенстве. Образцы их изделий экспонировались на международных и союзных выставках и отмечались самыми высокими наградами.

В настоящее время традиционная одежда крымских татар практически не употребляется. Изредка лишь на свадьбах можно увидеть невесту в феске с национальным поясом и барашковую шапку на голове у жениха.

Крымскотатарский национальный костюм снова в моде. Казалось бы, можно радоваться. Но, нет! Чем больше людей увлекается моделированием крымскотатарской одежды, тем больше ошибок допускается. И эти ошибки, повторяясь и накладываясь, уводят нас все дальше от истоков национального костюма.

Естественно, в современной моде используется стилизация, есть авангардное направление, использующее традиционные народные элементы, создаются эстрадные костюмы на основе фольклорного искусства. Однако все это должно базироваться на правильном костюме. А какой он, этот правильный, аутентичный костюм?

Вот что из истории возникновения и развития крымскотатарского национального костюма рассказал художник Шевкет Сейдаметов: «Когда-то, еще в языческие времена, откуда и идет все отношение к одежде, человек видел, что животное, которое бегало и скакало, после поражения стрелой, копьем или ножом, умирало. Люди полагали, и это было логично, что жизнь, душа живого существа покидала тело через данное отверстие, дырку.

Поэтому к дыре-порезу было особенное отношение. Чтобы сохранить жизнь, его необходимо было окружить магическими знаками. Поскольку сначала одежда была из шкур и потом только из ткани, такое отношение перешло и на ткань. Место, которого касалась игла или ножницы, обязательно обрабатывалось магическими знаками. Поскольку было преклонение перед ОСТРЫМ, то и острые изображения в виде стрел, а позже и тотемными рогами благополучно «перекочевали» в «завитушки» орнамента. Поэтому пройму воротника, рукава, подол, где обрезана ткань, обязательно обшивались магическим орнаментом.

Камзол женский у крымских татар, в отличие от многих других народов, расклешенный. То есть он кроился из клиньев, и на стык каждого клина нашивался шерт (галун, кант), который покрывал тот самый губительный РАЗРЕЗ, лентой перекрывался шов. То же самое и по подолу. То же самое вокруг шеи по воротнику, рукавам. Вот, исходя из этих соображений, и оформлялась одежда.

Что касается вышивки. Символически фигура человека строго разграничивалась на «верх-низ»: до пояса и ниже. Зона, в которой рождался человек, считалась табуированной, тайной, космической, тревожной и опасной: вспомним про «дыру». Здесь не было никакой вышивки. А верхняя часть, в частности грудь, воспринималась как место, дающее пищу младенцу, и поэтому максимально важно было защитить грудь от всяких напастей (сглаза), почему эта часть платья обильно покрывалось защитными магическими знаками, т.е. орнаментом. Одним словом, традиционно было украшать верхнюю часть одежды, ограничивая ее поясом (къушакъ), и совершенно игнорировать, не акцентировать низ, на подоле платья – только шерт.

Целью расклешенного платья было показать «широкие бедра». Считалось, что в этом – залог успешного деторождения (по современным медицинским данным это соответствует истине и подтверждается таким понятием в акушерстве, как «широкий таз»). Естественно, крымские татарки кроили «очень широкие «бедра».

Кстати, французские модницы переняли этот принцип кроя, правда, придумали кринолин – каркас «широкого бедра». Так что, крымские татарки стали законодательницами французской моды примерно в 15-16 вв. А вот, например, среднеазиатский женский костюм имел только прямой крой платья. Начиная с Кавказа, Приазовья и далее сюда, в Крым, платья кроились клином. Вернее, начиная с Крыма и туда – на Кавказ. Крым все-таки находился на развязке Великого Шелкового пути.

А мужской костюм более консервативен. Он не претерпел каких-нибудь серьезных изменений. Да, еще надо сказать про пояс в костюме крымскотатарских мужчин. В мусульманском мире красными поясами должны были подпоясываться только иноверцы, то есть иностранцы-христиане и др. При наличии толерантности к другим религиям, это было обязательным условием. Пояс крымскотатарских мужчин мог быть из любой ткани по цвету, кроме красного. Невеста вышивала парню пояс на светлой ткани (в составе «докъузлыкъ»а – девяти предметов в подарок жениху)».

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Глава 1. Женский татарский национальный костюм

1.1 Элементы женского костюма: платье, рубаха, штаны

1.2 Головной убор

1.3 Традиционная обувь

1.4 Национальная вышивка

1.5 Символика цвета в костюме крымских татар

1.6 Украшения к национальному костюму

Глава 2. Влияние традиций других народов на национальный татарский костюм

Заключение

Список использованной литературы

Приложения

Введение

ТАТАРОЧКА.

Там, за містом, понад шляхом битим,

По горячім каменистім полі

Йде дівча татарськеє вродливе,

Молоденьке, ще гуля по волі.

На чорнявій сміливій голівці

Червоніє шапочка маленька,

Вид смуглявий ледве прикриває

Шовком шитая чадра біленька.

То закриє личко, то відкриє,-

А очиці, наче блискавиці

Так і грають з-попід брівок темних!

Що за погляд в цеї чарівниці!

Л. Українка.

Костюм - наиболее яркий «индикатор» национальной принадлежности, воплощение понятия об идеальном образе представителя своей нации: он рассказывает об индивидуальных особенностях человека, его возрасте, социальном положении, характере, эстетических вкусах. В разные периоды истории в костюме сплетались моральные нормы и историческая память народа с естественным стремлением человека к новизне и совершенству.

Татарский костюм представляет собой уникальную систему народного художественного творчества, включавшую в себя изготовление тканей, сложных и богато орнаментированных головных уборов, производство различных видов обуви, высокохудожественных ювелирных украшений.

Целями данной работы являются:

Знакомство с особенностями национального женского костюма и динамикой его изменения в разные исторические отрезки;

Развитие познавательной активности учащихся, привлечение их к смостоятельным краеведческим поискам;

Воспитание уважительного отношения к символике народов, населяющих АРК.

Для выполнения работы были поставлены следующие задачи:

Изучить элементы национального женского костюма и дополнительных акссесуаров к нему;

Рассмотреть сиволику цвета и орнамента в национальном костюме;

Проследить влияние традиций других народов на национальный татарский костюм.

Материалы данной работы можно использовать на уроках татарского языка, художественной культуры, воспитательных мероприятиях, посвященных толерантности и культуре разных народов Крыма. Кроме того, работа направлена на воспитание патриотизма, национального самосознания, воспитывает чувство гордости за свой народ.

женский костюм татарский вышивка

Глава 1. Женский татарский национальный костюм

1.1 Элементы женского костюма: платье, рубаха, штаны

Наиболее ярко национальные особенности в одежде прослеживаются в женском костюме, в силу эмоциональности женщин и их внутренней потребности к красоте. При всей цветовой экзотичности он не выпадает из общей мировой тенденции моды: стремление к приталенному силуэту, отказ от больших плоскостей белого цвета, широкое применение продольного волана, использование в отделке объемных цветов, позументов, драгоценностей. Для одежды татар характерен традиционный трапециевидный силуэт с «восточной» насыщенностью цветов, обилие вышивок, применение большого количества украшений.

Изначально национальный костюм нес религиозную окраску, что и сейчас сохраняется. Например, низ платья крымскотатарского женского костюма никогда не выделялся вышивкой, дабы не привлекать внимание на нижнюю часть тела женщины. Однако в ходе исторического развития взгляд на костюм менялся.

Общий комплекс женского костюма был представлен нательной одеждой, которая состояла из рубахи и широких штанов.

Женская рубаха отличалась кроем и длиной, доходившей почти до пола. Длинная рубашка - «кетен кольмек» - шилась из тонкой домотканой хлопчатобумажной ткани, имела прямой короткий разрез на груди и одну пуговицу на шее.

Под рубашку надеваются широкие шаровары - «думан» или «дон» . Женские штаны шились из двух типов ткани, всегда с цветастой нижней частью, которая обязательно закрывала щиколотку.

Поверх рубахи обычно надевалось . Платье обтягивало торс и резко расширялось от талии к подолу, имело глубокое декольте. Оно шилось из шелковых жаккардовых тканей, позднее - из бархата. Самой интересной деталью такого платья были обычно бархатные, расшитые золотом нарукавники . С образом восприятия всего платья был неразрывно связан нагрудник - «кокюслик» , надевавшийся под декольте. Он либо украшался рядами золотых бляшек, либо расшивался золотыми и шелковыми нитями. (Приложение, рис. 1-3).

В старину на платье надевался нарядный передник , чаще шелковый. Со временем он остался в костюме только у пожилых женщин.

Талию опоясывали позолоченные серебряные пояса - «къолан» или «къапакълы къушакъ» разных типов. (Приложение, рис. 5). Поверх передника, в обыденном костюме, спереди узлом завязывали шаль , угол которой сзади спускался до пола.

Поверх рубашки надевают короткий до колен кафтан - «зыбын» с короткими рукавами и вырезом на груди «конус». Очень распространены были разных фасонов обычно бархатные куртки , расшивавшиеся по четкой устойчивой схеме. (Приложение, рис. 4).

1.2 Головной убор

Женщина непременно должна была быть в головном уборе: Предстать перед посторонним простоволосой считалось неприличным.

Женский головной убор в прежние времена, как правило, содержал информацию о возрастном, социальном и семейном положении его обладательницы.

Девушки носили мягкие белые калфаки , тканые или вязаные.

Замужние женщины поверх них, выходя из дома, набрасывали легкие покрывала, шелковые шали, платки. Носили также налобные и височные украшения - полоски ткани с нашитыми бляхами, бусинами, подвесками.

Обязательной частью женской одежды было покрывало. В этой традиции отразились древние языческие воззрения о магии волос, закрепленные позднее исламом, рекомендующим скрывать очертания фигуры и прикрывать лицо.

В XIX веке на смену покрывалу пришел платок , универсальный головной убор практически для всего женского населения России. Однако женщины разных национальностей носили его по-разному: татарки,например, плотно повязывали голову, надвинув платок глубоко на лоб и завязав концы на затылке - так его носят и сейчас.

В горно-прибрежном Крыму до конца первой трети XX в. оставалось в употреблении покрывало женщины-мусульманки. Это белого цвета "фередже-марама" , которое скрывало волосы, лицо и линии тела. Покрывала, обязательные для костюма женщины-мусульманки, обычно скрывавшие волосы, лицо и линии тела, сохранили в каждой зоне все свои традиционные особенности до 1930-х годов. Так, в горно-прибрежном Крыму пришедшие из Турции покрывала "чаршаф", принявшие здесь название "фередже-марама", имели белый цвет и сложно драпировались, оставляя только щелочки для глаз.

Халатообразная плечевая одежда под названием "фередже" уже к концу XIX в. была известна в горно-прибрежном Крыму и как наплечная, и как надевавшаяся в рукава, и как наголовная накидка.

В степном Крыму под названием "паранджа" она к этому времени появилась как наголовная и была деталью именно костюма мусульманки. В середине XVII в. "ферадже" в виде наплечной одежды была принята, очевидно, только у представительниц бахчисарайской знати и, скорее всего, не служила здесь деталью костюма мусульманки. Возможно, она пришла сюда из Турции, а уже, наверное, под влиянием традиций Средней Азии постепенно превратилась в наголовную. Об этом говорит и название ее в степной зоне как "паранджа". Роль покрывала в степном Крыму выполняли и шали "дастар". Они были обычно красного цвета и представляли собой большую шаль, сложенную по диагонали и наброшенную на голову, т.е. создавали совершенно другой силуэт. Эти шали походили на ногайские и среднеазиатские (узбекские, туркменские), где изначально не являлись знаком принадлежности их обладательниц к исламу, а представляли традиционную деталь женской одежды.

Головным убором для девочек и девушек служила сложно украшенная феска , из-под которой по спине выпускалось множество косичек. (Приложение, рис. 6,7).

1.3 Традиционная обувь

Традиционная обувь - кожаные ичиги и башмаки с мягкой и жёсткой подошвой, нередко сшитые из цветной кожи. Праздничные женские ичиги и башмачки были орнаментированы в стиле многоцветной кожаной мозаики. (Приложение, рис. 8).

Рабочей обувью служили лапти татарского образца - «татар чабат» - с прямоплетёной головкой и низкими бортиками. Их надевали с белыми суконными чулками - « тула оек » .

Кроме того, на ноги надевают шерстяные чулки - «сарылы чорап», поверх которых надевают мягкие сафьяновые туфли - «терлик»

1.4 Национальная вышивка

Крымско-татарская национальная вышивка была известна уже в 17 веке. К концу 19 века она считалась наилучшей по рисунку и колориту.

Известно десять видов шитья, выполняемого различными нитками на тканях разного качества. Насчитывалось до 70 различных декоративных швов.

Каждый регион Крыма славился своими видами швов. Например, мыкълама (гладь) выполняется золотом и серебром, с предварительным картонным настилом. (Приложение, рис. 9, 10). В прошлые века вместо картона использовалась кожа. Этим швом украшалась одежда: фески (головные уборы), воротники, манжеты и т.п. Славилась мыкълама мастериц Карасу-Базара (теперь Белогорск).

Шов букме исполнялся скрученными в шнур золотыми и серебряными нитками. Им украшали праздничную одежду.

Огромное значение в традиционном орнаменте имела символика. (Приложение, рис. 1, 2, 4, 7, 9, 10).

Например, в основании рисунка располагался треугольник - оберег. Он мог быть выполнен в виде трех листиков или вазы треугольной формы.

Рисунок в виде разветвленного дерева символизировал древо жизни с корнями - прошлым, стволом - настоящим, и ветвями - будущим. Обильное ветвление дерева служило пожеланием многочисленного потомства крымско-татарской семье, с её традиционным родовым укладом.

Изображение петуха обозначало победу добра над злом.

Бадем - миндалевидный узор - использовался у девушек, готовых к супружеской жизни.

Вышивка украшалась жемчугом, бисером, драгоценными камнями.

Крымские мастерицы выполняли заказы царских особ, вышивая офицерские мундиры.

До 1941 года в Крыму существовало несколько артелей, в которых обучали крымско-татарской национальной вышивке. Одна из выпускниц артели, Зулейха Бекирова, в 30-е годы училась технике рисунка в Москве, ученица Фаворского. По ее эскизам был выполнен занавес для сцены Туркменского Государственного театра оперы и балета.

Во многих музеях мира хранятся многочисленные произведения искусства крымско-татарских мастериц. Это две тысячи экспонатов в Этнографическом музее Петербурга, двести рисунков в московском музее Восточного искусства, тысячи работ в музеях Германии и Румынии. Представлено мастерство вышивальщиц и в музеях Бахчисарая, Ялты, Симферополя.

Выдающимся мастером национального костюма в Симферополе является Майре Люманова. Она шьет костюмы для выступлений крымскотатарского фольклорного ансамбля «Къырым», участвует во всевозможных выставках, рассказывает о формировании крымскотатарского костюма в тенденциях мировой культуры, об истории формирования национального костюма. Сегодня Майре-ханум занимается моделированием стилизованного костюма. (Приложение, рис. 11, 12).

Отличительной особенностью крымскотатарского костюма каждого района было расположение узора по осям. Так, узор, построенный по горизонтали, говорит о принадлежности вещи к степному району, а диагональная композиция с различными растительными мотивами - к предгорному и степному районам Крыма. Для горных районов характерна организация узоров по вертикали.

1.5 Символика цвета в костюме крымских татар

Кроме многообразия линий орнамента и создаваемых ими узоров, большую информацию несло в себе не только сочетание цветов на этих узорах, но и цвет самого фона, на котором они создавались. Прежде всего это связано с цветом деталей костюма, который никогда не был случайным, а часто говорил и о вероисповедании его владельца, и о его семейном положении, и о возрастной и социальной принадлежности, и о связи с определенными обрядовыми ситуациями, и о ступени, занимаемой в религиозной иерархии. Причем символика цвета связывала не только этно-генетически родственные народы, но и перенималась с веяниями новой культуры (например, влияние Византии на культуру Османской империи). Особенно явно эта граница цвета разделяет кочевые и земледельческие народы. И прежде всего это касается головных уборов и обуви - наиболее консервативной части костюма. Чаще всего это можно видеть на примере женского костюма.

Различия в восприятии значения цвета у этносов, принадлежащих к культуре кочевников или земледельцев, в Крыму можно проследить на примере сравнения его использования в костюме ногайцев и степняков с костюмом горноприбрежной группы татар.

Так, например, ногайцы и степняки имели очень много общего в этой области со ставропольскими "трухменами" и с кочевыми народами Северного Кавказа и Средней Азии. Н.Ф. Дубровин писал в 1860-е годы, что у ногайцев очень большую роль в костюме играл красный цвет , в старину говоривший о родовитости, а позднее и о состоятельности его владельца. Постепенно отношение к этому цвету стало более демократичным, и в XIX в. его использовали уже часто просто как выделяющий праздничные ситуации.

В культуре многих народов красный цвет символизировал жизнь, плодородие, защиту, власть и богатство. У монгол он был символом покоряющей власти, а у византийцев просто символом власти Постепенно из подчеркивающего высокое происхождение носившего его владельца красный цвет превратился в символ радости и молодости и уже присутствовал в одежде как праздничный, принадлежащий в основном молодежи. Для определенных деталей одежды - в основном это курточки и фески, красный цвет был распространен и у горно-прибрежных татар.

С.Ш. Гаджиева пишет, что у ногайцев Северного Кавказа молодые женщины в старину носили платья-рубахи красного и малинового цветов, реже оранжевого. Такого же цвета были и шальвары.

Позднее красный цвет был заменен на белый. Белый цвет у многих кочевых народов был символом траура. А в одежде пожилых женщин белый цвет говорил о выходе их из продуцирующего возраста и, таким образом, символизировал их очищение

Л.В. Самарина замечает, что как символ чистоты белый цвет был традиционен и для девичьих платков и шалей у тех же народов Северного Кавказа и Дагестана.

У монгол белый цвет означал покой, просветление и траур, а в культуре Византии он символизировал спасение

Татарки любого возраста из горно-прибрежной группы носили наголовные покрывала не красного цвета, как это было принято у молодых степнячек, а белого, принятого у народов, входивших в Османскую империю.

Кроме белого цвета, в среде кочевников в качестве траурного выступал и черный цвет. В Бухаре и Самарканде мужчины в знак траура повязывали голову синим тюрбаном и надевали синего цвета халаты.

Вообще известно, что у многих народов, в том числе и входивших в состав Османской империи, постепенно синий цвет заменялся на черный

Поскольку зеленый цвет у мусульман считался знаком особого отличия, то известно, что на многих землях, завоеванных турками, христианам запрещалось носить одежду (особенно головные уборы) зеленого цвета. В Византии же зеленый цвет означал смирение.

На Тибете зеленый цвет выражает божественную мудрость, а в буддизме означает - "видящий то, что обладает смыслом" .

Желтый цвет у монгол был символом благочестия и милосердия. В Византии желтые сапожки символизировали путь, ведущий к божеству, а в Турци были знаком социального превосходства.

В Крыму их носили и мужчины, и женщины - это был самый распространенный цвет обуви у крымских татар. Интересно замечание Ж. де Нерваля, что в Турции в середине XIX в. вероисповедание каждого прохожего на улице можно было определить по цвету обуви: турки носили обувь желтого цвета, армяне - красного, греки - синего, а евреи - черного.

Таким образом, можно сделать вывод, что часто одни и те же цвета у народов с различными этническими корнями, культурными и историческими традициями несли в себе очень близкую символику. А самая значительная разница в восприятии цвета проявилась у народов, принадлежавших или к кочевой, или к земледельческой культуре. Правда, постепенно эти различия стирались, что было связано с изменением образа жизни (в основном у кочевых народов).

1.6 Украшения к национальному костюму

Дополняли весь комплекс женского костюма разного рода ювелирные украшения, воспринимавшиеся как единое целое с ним.

Наряду с ювелирными украшениями, являвшимися как бы составной частью определенной детали костюма, - прежде всего это относится к головным уборам (в основном фескам) и поясам, - существовали и самостоятельные формы, такие как браслеты, серьги, броши, ожерелья, кольца, а в более ранние времена, до середины XIX в., - височные подвески.

Очень тесно были связаны с украшениями и амулеты, футляры для которых часто тоже представляли собой произведения ювелирного искусства.

В горно-прибрежной зоне украшения были обычно желтого цвета - золотые или позолоченные. Браслеты, известные в горно-прибрежной части полуострова, носили название "билезик" ("блезик"). Обычно они состояли из нескольких филигранных сегментов различной формы, соединенных подвижными колечками, а по описанию 1820-х годов, у знатных дам - из золотых цепочек с дорогими неограненными камнями.

Среди сережек "купе" встречались различной формы филигранные, часто с подвесками или же штампованные - в форме лунницы.

Броши, распространившиеся к концу XIX в. в горно-прибрежной зоне, обычно имели форму филигранного банта, ромба или овала и прикреплялись на платье, в центре, у самой шеи.

Из ожерелий известно привезенное в 1923 г. из деревни Ай-Серез, названное "серьга и бунджак". Оно представляет собой две сережки, состоящие из цепочки с двумя крючками каждая. Один крючок вдевался в мочку уха, а к другому подвешивалась турецкая монета, и к ней снизу были прикреплены еще две бусины. Соединяла сережки проходящая под подбородком нитка красного бисера, на которую в центре привешивались три монеты, самая большая - посередине.

Еще одним типом нагрудного украшения было "тэпяу-ине" - ожерелье, состоящее из двух филигранных пластин, соединяемых петлей и крючком. Каждая пластина имела форму сердечка, и на каждой висело по пять подвесок в форме листовидных бляшек, соединенных между собой колечками. Таким образом, получалось ожерелье из пяти рядов.

Кроме шейных украшений носили и кольца, но они не считались очень значимым украшением.

В 1820-е годы одна из знатных русских дам, побывавшая в Бахчисарае, отмечала, что жены знатных татар носили височные подвески "алтын-тас" Височные подвески имеют форму довольно больших колец, соединенных, очевидно, цепочками.

Такие подвески известны и в костюме народов Северного Кавказа, очень близких по историко-этническим корням к крымским татарам, и у многих других родственных этносов. Очевидно, это одна из ранних форм женских украшений, дошедшая до нашего времени.

Украшения у степнячек традиционно делались из белого металла, обычно серебра, часто кованого.

Глава 2. Влияние традиций других народов на национальный татарский костюм

На примере женской одежды пути сближения форм в период с начала XIX до начала XX в. можно проследить, обращаясь к принятым с конца XVIII в. в горноприбрежной зоне распашным платьям "антер", пришедшим сюда из Турции. Платья шились из жаккардового шелка, обтягивали торс и имели широкую юбку с коленчатым запахом справа налево. Длина платья различалась в зависимости от возраста его обладательницы - чем старше женщина, тем длиннее ее платье. Глубокое декольте заполнял расшитый или украшенный монетами нагрудник.

К концу XIX в. этот тип платьев появляется и в степном Крыму, но уже под названием "каптан". Он известен в костюме состоятельных женщин зрелого возраста или жен служителей ислама.

Наряду с такими платьями в степи появляется и вариант, объединивший в себе черты горно-прибрежных платьев "антер" и принятого издавна у степняков бешмета. От бешмета в этих платьях сохранились вкроенные сзади по бокам и присборенные на талии два трапециевидных клина. Во всем остальном этот "капкан" повторяет кроем уже описанный нами вариант "антер".

Влияние русской культуры проявляется в конце XIX в. параллельно в обеих группах на распространившемся новом типе платья "русского фасона". Это платье отрезное по талии, с присборенной юбкой, выкройным рукавом, воротником-стойкой, манжетом типа рубашечного и застегивавшееся на груди рядом пуговиц. В каждой зоне этот вариант перенимал прежние названия, принятые для платьев. Кроме платьев влияние русских традиций прослеживается и на появившихся в конце XIX в. куртках "эльбаде", имевших сложный европеизированный крой, в частности - выкройную пройму.

Давние связи материальной культуры крымских татар с культурой народов Кавказа легче всего можно проследить на примере головных уборов. Пример тому - вариант широко бытовавших в разных районах Крыма до начала XX в. шапочек "мхламалы фес" - цилиндрической формы, невысоких, расшитых золотом, иногда с пуговкой в центре донышка. Еще в середине XVIII в. этот тип был известен у народов адыгской группы Северного Кавказа, где назывался "кърым боърк", так как пришел туда, очевидно, из Крыма. До этого варианта в среде крымской и кавказской знати были распространены высокие яйцевидной формы шапки, сшитые из жестких суконных полосок-долек, соединенных золотной тесьмой и завершавшихся на макушке пуговицей. До 1830-х годов такие шапки, кроме горно-прибрежного Крыма, встречались как на Северном Кавказе, так и в Грузии.

В результате сопоставления вышеприведенных примеров можно увидеть, что костюм, распространившийся к концу XIX в. по всему Крыму, в основном представлял вариант, сложившийся в горно-прибрежном Крыму к середине XIX в. Он сформировался под влиянием новых форм костюма Османской империи, утвердившихся после реформы 1826 г. К этому комплексу добавились элементы кавказского костюма, а позднее и русского. В него вошли также детали, свойственные костюму других народов, заселявших Крым до конца XIX в.

Заключение

Подводя итоги работы, можно сделать следующие выводы:

Татарский костюм представляет собой уникальную систему народного художественного творчества, включавшую в себя изготовление тканей, сложных и богато орнаментированных головных уборов, производство различных видов обуви, высокохудожественных ювелирных украшений.

Наиболее ярко национальные особенности в одежде прослеживаются в женском костюме, в силу эмоциональности женщин и их внутренней потребности к красоте.

Основными элементами женского национального костюма были: рубашка - «кетен кольмек» - шилась из тонкой домотканой хлопчатобумажной ткани, имела прямой короткий разрез на груди и одну пуговицу на шее,

широкие шаровары - «думан» или «дон» , длинное распашное платье с коленчатым запахом , нарукавники, нагрудник - «кокюслик» , передник , позолоченные серебряные пояса - «къолан» или «къапакълы къушакъ» , короткий до колен кафтан - «зыбын».

Женщина непременно должна была быть в головном уборе. К ним оносились шарфы -«марама» и «шербенти», узорчатые платки «баш- явлукъ», покрывала «фередже марама» и «дастар», шапочки «фес».

Традиционная обувь - кожаные ичиги. Рабо чей обувью служили лапти татарского образца - «татар чабат». Кроме того, носили мягкие сафьяновые туфли - «терлик» с загнутыми кверху остроконечными носками.

Кроме многообразия линий орнамента и создаваемых ими узоров, большую информацию несло в себе сочетание цветов, по которым можно было узнать и о вероисповедании его владельца, и о его семейном положении, и о возрастной и социальной принадлежности.

Символика цвета связывала не только этно-генетически родственные народы, но и перенималась с веяниями новой культуры (например, влияние Византии на культуру Османской империи).

С писок использованной литературы

1. Военно-статистическое описание Таврической губернии / Сост. Герсеванов. 1849 г.

2. Гаджиева С.Ш. Материальная культура ногайцев в XIX - начале XX в. М., 1976.

3. Дигерменджи Г. Традиции крымско-татарской национальной вышивки / статья, 2011.

4. Залесская В.Н., Крамаровский М.Г. Изображение человека в керамике Северного Причерноморья XII-XIV веков: (Временная выставка из фондов Херсонесского музея и Государственного Эрмитажа). Л., 1990.

5. Очерки истории и культуры крымских татар.- 2005.

6. Рославцева, Л. И. Одежда крымских татар конца XVIII-XX: историко-этнографическое исследование.- М.: Наука, 2000.

7. Самарина Л.В. Цветовой образ этнической культуры: (Северный Кавказ и Дагестан) // Северный Кавказ: бытовые традиции в 20 в. М., 1996.

8. Чепурина П.Я. Татарская вышивка // Искусство. 1935. № 2.

9. Этнография крымских татар: внешний вид, жилище, одежда // Крым и крымские татары. - 1885.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

Традиционная одежда казанских татар, основные элементы костюма, покрой. Верхняя одежда женщин, головные уборы, формы, размеры, способы ношения, инкрустация. Мужская и женская обувь, особенности декоративного оформления. Шейно-нагрудные украшения татарок.

курсовая работа , добавлен 29.11.2012


Костюм как наиболее яркий и самобытный определитель национальной принадлежности. Пути становления декоративно-прикладного искусства татар. Особенности формирования и колорит татарской национальной одежды, традиционные ювелирные украшения костюма.

реферат , добавлен 20.10.2012


Комплекс мужского белорусского национального костюма: нижняя и верхняя одежда, головные уборы, обувь. Женская сорочка, виды воротника, типы понев. Безрукавка как составная часть женского комплекса одежды в XIX–начале XX вв. Аксессуары, украшения, вышивка.

курсовая работа , добавлен 13.07.2012


Рубаха туникообразного покроя как наиболее древняя и в то же время наиболее распространенная в XIX в. в Дагестане форма одежды у женщин. Функциональное назначение платья. Разнообразие форм и способов украшения традиционного женского головного убора.

презентация , добавлен 25.03.2014


Национальные предметы быта народов Приамурья. Виды узоров, которые использовали мастерицы для украшения одежды и посуды. Описание костюма рыбака из кожи рыбы и костюма удэгейского охотника. Нанайский женский свадебный халат "сикэ". Национальные орнаменты.

презентация , добавлен 29.12.2011


Украшения татарского народа, используемые в национальной одежде. Праздничная и ритуальная одежда татар. Одежда, обувь, головные уборы. Внутреннее убранство дома. Этикет гостеприимства у татар. Особенности формирования и колорит татарской одежды.

презентация , добавлен 01.12.2014


Истоки появления национального костюма донских казаков, влияние на него русских и тюркских народностей. Специфика платья-кубелька с точки зрения бытового использования и эстетической ценности. Роль народного костюма в изучении традиционной культуры.

реферат , добавлен 25.04.2011


Исследование особенностей формирования культуры Кубани как симбиоза русской и украинской традиции. История развития мужского костюма на Кубани, мужская рубаха конца XVIII - начала XX вв. Изготовление рубах с геометрическим и растительным орнаментом.

дипломная работа , добавлен 09.10.2015


Ознакомление с историей развития и характерными особенностями национального белорусского костюма. Характерные черты женского и мужского национального костюма. Описание традиционной верхней женской и мужской одежды, головных уборов, обуви и аксессуаров.

курсовая работа , добавлен 26.05.2015


Описание молдавского национального костюма. Особенности мужской и женской традиционной национальной одежды, ее сравнительный анализ. Специфика традиционных головных уборов, виды верхней одежды. Традиционная молдавская обувь. Разновидности поясов.